BLAZER应用之迷 刘瑞璞探秘奥运会中国队入场式服装之二

布雷泽(Blazer)的贵族出身及其与生俱来的运动风格,塑造了它高品位的竞技体育形象。它在设计中具有的灵活变通性和广泛的民族包容性与体育的联系,带给2008年北京奥运会中国代表团着装设计的思考。

阿里改巴倒三角纹图符释读

通过历史地理学和图像学相结合的研究方法,以阿里藏族改巴倒三角纹图符为研究线索,发现藏文化服饰历史没有断裂和藏汉交流史远比我们已知的更远更多更深刻的实证。改巴图符倒三角纹所承载的古老信息可追溯到古象雄文明的母系氏族文化,表现苯教母性崇拜和佛教金刚瑜伽母法源沟通凡神感官舒徐和精神慰藉,呈现西藏服饰亦教亦俗“伏藏”现象的原生艺术,提供了西藏服饰文化民族交流的古老范示,其藏学发现的意义堪比“邦典”。改巴可谓西藏教俗文化的一部衣书,记录了从古至今宗教文化的变革与发展,看到了佛苯从斗争最终走向融合的历史印迹都深刻而生动地蕴藏在阿里改巴的图符之中。

中山装创制与黄隆生无关的史实

“孙中山以南洋企领文装为基样改制翻领四贴袋中山装并交由黄隆生裁制”,这几乎成为中山装创制的“正史”。本文基于文献、图像和实物史料的系统研究表明,中山装不仅与黄隆生没有关系,企领文装甚至是齐领文装的误读,亦不存在改制。事实上,中山装并非单一的服装款式,而是从帝制到共和特殊历史时期,翻领中山装和立领中山装共同构成的服制系统。齐领文装为立领中山装的前身,是孙中山早期革命活动的标志性服饰之一,且从未对其进行改制。它作为南洋华侨执政官制服,经历了从英式文员套装到南洋齐领文装礼制演化的历史背景,为1929年南京国民政府颁布《服制条例》以中山装为基础定制文、武官制服埋下了伏笔。

孙中山“国货改良服装构想”与中山装

“国货改良服装构想”是孙中山民主革命生涯中,立足民生主义与发展民族纺织业的政治主张,它催生了中山装而非“三民五权”等释义是历史事实。文章基于孙中山生前著述和相关官方文献的考证,就该构想的主要观点和形成过程进行分析。研究表明,“国货改良服装构想”的实施吸取了北洋政府草创《服制案》违背国情全盘西化的失败教训,关注重点经历了从适应国体的礼服制式,到惠及民生常服与维护国家主权军服的转变,其关乎民族生死存亡的现实意义远大于政治目的,中山装正是在这些命运多舛的实践中呼之欲出的。

涵化视角下清代坤秋帽形制要素探析

坤秋帽称谓表明它是清代满族妇女服饰的标志之一,作为便服系统的首服,从结构、形制到工艺、技术独具民族特色,呈现出清代服饰纷繁竞彩的时代特征和多元面貌。然而,根据便服不入典的清律,少有可靠的官方文献记载,学术界对其研究多集中风物学的探讨。事实上,坤秋帽承载了多民族共同体中一体多元特质的物化现象。通过二重证据和比较研究方法,对坤秋帽的历史溯源及其部件元素进行深入分析,研究表明坤秋帽的帽檐、顶饰是满蒙文化交流的物化结果,纹饰系统是满汉文化交流的有利实证,其最早雏形可追溯至辽金时期的女真花珠帽。

明代官服从“胸背”到“补子”的蒙俗汉制

文章以明代官服纹章从胸背到补子工艺的改变,探索明代官服的制度建构和蒙汉文化的民族融合。通过对元明官服制度、域外高丽朝鲜历史官服制度的文献整理,结合明朝官袍标本的考古成果,采用标本与文献二重证据和比较研究方法,发现明代从“胸背”到“补子”工艺的改变对官服制度产生深远而持久的影响,重现明代官服“礼制”思想在传统服饰上的传承和从胸背到补子的物化时代特征。

藏袍结构研究在中华传统服饰结构谱系中的史学价值

在研究中华传统服饰结构谱系中发现,藏族服饰结构具有重要的地位。通过对藏、蒙、汉及其他少数民族服饰结构比较和考物研究,阐释中华传统服饰一统多元的文化特征囿于"中华服饰十字型平面结构谱系"的理论。藏袍"三开身"结构的研究成果在中华民族传统服饰谱系中呈现出一脉相承的共同基因,藏袍"深隐式插角的十字型平面结构"的重要发现,无论对中国还是世界服装理论都具有史学价值。

浅析卡拉切尼家族与意大利绅士服定制的三个流派

意大利绅士服定制的三个流派为什么成为“永恒时尚”的范式?是以卡拉切尼家族为代表,将意大利灵魂注入“英国严格绅士标准”而创立了“行政风格”罗马派和“意大利绅士风格”米兰派为标志的“意大利绅士标准”。而“南方时尚先生”的那不勒斯派创造了这种标准之外的标准而成为与英国萨维尔街派完全不同的,却同样有影响力的国际绅士服定制的风向标。这个过程从裁缝、专业裁缝到永恒的时尚,真实记录了一个家族企业对经典“本相”的坚守到塑造意大利时尚文化的缩影。

清末民初袍服结构的三种形制

清末民初女装古典袍服的传统型、过渡型和改良型的三种结构形制并未在男装袍服中出现,这既是社会发展的必然,亦是客观的两性选择。不变的是她们都坚守着"十字型平面结构"敬物尚俭的民族智慧与传统。

中国古典华服结构的格物致知命题

基于自然观、物质条件下中国古典华服结构研究的格物致知命题,是对中国主流传统服饰史论的补充与丰富。文章以考据学的实证方法为依据提出了中国古典华服"布幅决定结构形态"和"敬物崇俭"的"十字型平面结构"理论,阐述了这种传统自然哲学观支配下大中华民族服饰共同基因和多元表征的文化特质。

从燕尾服的敬畏精神到走出“礼崩乐坏”——“优雅绅士社交着装读本”序跋

序 2012年诺贝尔文学奖颁给了我国草根作家莫言,这对国人来讲,真可谓千呼万唤走出来的重大事件。在他启程前的一个多月里,人们的焦点却从他的作品转移到该穿什么去参加盛大的诺贝尔颁奖仪式上,无论是社会、媒体、还是互联网都出现了广泛的全民议题。人民网就此进行了题为＂你认为莫言参加诺贝尔颁奖应穿什么服装？＂的网上调查,参与者达到了8,880人,调查结果选择汉服占62．6％，其次是中山装占21．3％，第三位是唐装占6％，第四位的是西装占5％，最后一位的是燕尾服占4％。

北欧节约型设计理念与现代设计教育的思考

通过对北欧现代设计观念和作品的考察分析,提出节约型设计不仅是现代设计的趋势,也是我们这样一个世界上最大的发展中国家进行艺术设计教育和产品设计、开发必须重视的问题。在设计观念和方法上,丹麦的“公共自行车计划”和北欧设计师特别注重处理好传统和节省资源的关系,更值得我们借鉴和调整现代设计教育的战略。

美国的工科与艺术无障碍教育给我们的启示

笔者以纺织和服装学科为切入点考察了美国的工程技术和艺术设计的普通高等教育。在现代教育的大背景下,技术和艺术已不可分割。美国高等教育(全程教育)工科和文科(艺术)的无障碍、崇尚传统文化、理念先行、合理配置硬件的特点,对了解和认识现代高等教育工科倾向或文科(艺术)倾向具有指标性意义,对我们现行改革"文工分置"的教育格局具有启发性。

南非的生态艺术与理念

南非大学的高等艺术教育总体上是滞后的,但并不意味着它的理念落后。其殖民化历史、无大规模工业、原生态意识和贫苦黑人主流社会的现实并没有成为他们的包袱,反而催生了从政府、大学教育到国民"不变是硬道理"的国家意志和"无设计的设计"生态艺术的集体意识,造就了非洲的丹麦,这种非掠夺式、非资源消耗式、非环境破坏式、非奢侈化的南非模式对发展中国家高等艺术教育的发展是颇具启发性的。

从大师作品看时装画的理性修养

以矢岛功为代表的自然主义派时装画大师的作品为鉴,分析阐释时装画艺术,崇尚和追求自由境界,强调对服装语言和传统的理性学习是时装画家的必修课。

多媒体教学的得与失

客观分析多媒体教学的特点、优势和存在的问题、误区，提出多媒体教学应理性运用，合理配置，弥补传统教学方法之不足，扬长避短，真正实现以学生为本的教学目标。

对英国时尚教育的另一种解读

英国时尚类院校办学特色鲜明,透露出它们坚守对传统、环境和伦理的社会责任。通过英国成熟的时尚教育生态对社会文明的建构和指引,进而思考我国时尚教育的发展方向和办学模式。

解读黑色套装

根据国际男装惯例 ,黑色套装具有特定程式化的语言内涵 ,这一点在我国行业界、理论界和社会生活中 ,特别是国际社交中并没有得到认可 .文中通过对黑色套装的颜色、形制的注释和国际服装惯例的分析 ,破译了黑色套装某些社交规则 ,以此为探索“男装语言学”的研究思路提供线索 .

从契字结构到丝绸文明

清末大学者王国维在研究甲骨文的时候发现,包括诗经、史记这样千古不朽的典籍也需要怀疑了。甲骨刻辞作为殷墟时期的遗物,虽然已经三千多年但记录的信息是可靠的,因为没有哪种信息和载体比当时的实物更真实可靠,即使是史记如果与此相悖也值得怀疑。当王国维把甲骨契文的研究与司马迁史记的殷商本记比对时发现了史记的缺失。

我国服装号型标准存在的三大问题

通过对我国服装号型与JIS的比较，探讨我国服装号型标准国际化的行业特点、可操作性和理想化技术的三大问题和对策。