张竞生先生的新式服装审美观——人本主义和女性解放意识分析

针对张竞生的《美的人生观》论著中关于服装审美的论述,概括了他的人本主义和颇具女性解放意识的新式服装审美观,分析了其新式服装审美观形成的原因及其影响。

近代衣袋的造型及演变

采用三重证据法,基于文献、实物和图像等资料,从类别、造型、流变3个维度出发,对近代服装中的衣袋造型艺术与变化进行研究。研究表明:近代衣袋分为贴袋、挖袋、插袋3种,其造型艺术特征主要表现为衣与衣袋的装饰统一和秩序统一;其流行变化体现出近代服装实用性增强与审美多元化的特点。

江南水乡妇女首服的形制与渊源

运用了民俗学和服装学的原理,对江南水乡妇女的发型、眉勒、包头巾、簪花的形制与渊源作了初步研究。其中发型是蓄发并有发髻,同时伴有簪花,这是构成水乡妇女首服的基础,眉勒是系扎于前额的狭长形条带,包头巾是包裹头顶的梯形布幅,这是构成水乡妇女首服的主体。这一切都具有悠远的历史渊源,同时与当地“稻作文化”的生活形态密切相关。

江南水乡妇女服饰的镶拼功能与渊源

江南水乡妇女服饰在长期的生产实践中形成了自己的特色,通过分析在大襟衫与束腰等服饰上广泛运用的镶拼工艺和典型款式,发现大襟衫上的镶拼是竖式与横式兼备,另有找袖;束腰上的镶拼有竖式,也有面积较小的点缀式。并就此种款式特点对镶拼工艺的实用功能进行探讨,总结出其生理的实用功能是节省,便于拆换,支托腰力与放置物件;其心理的审美功能是由实用而至美,由比例而至美,由创造而至美,由祈福而至美。而其渊源可以上溯至衣裳连属的深衣,并历经宋、明、清历代沿袭演变而成,这表明镶拼是中国古典服装造型结构与审美机制双重需要的延续。

中原地区虎头帽的工艺

针对中原地区虎头帽的制作工艺进行了研究分析。通过实地考察与民艺采风的方式,对虎头帽的制作纸样、制作工艺与制作材料逐一进行了研究。在纸样方面,包括帽身纸样与五官纸样2个组成部分,对眼、鼻、牙、嘴等五官部位纸样分别作了记录并制图;在工艺方面,对帽身与五官的制作步骤与制作方式作了记录与分析;在材料方面,从面料、里料、衬料与辅料等方面逐一作了记录与评述。在此基础上,总结出中原地区虎头帽范式与随机相结合、技术与艺术相结合、整料与零料相结合、拼贴与刺绣相结合的工艺特色。

从缠足风俗解析弓鞋装饰设计的形制流变

本文结合对于缠足风俗发展过程的梳理,将弓鞋的形制流变进行了记录、梳理与研究。根据各个时期缠足的形态与特点,把缠足的历史时期划分为"纤直的小脚"、"三寸金莲"与"解放脚"三个阶段,同时在此基础上概括出各阶段弓鞋的形态特征,并从其鞋翘、鞋底、鞋帮等主要构成部分论证了弓鞋的变化规律,总结出弓鞋所蕴涵的文化与设计内涵。

近代民间刺绣服装中正抢与平套针法比较

近代民间服装是刺绣技艺的物质载体,也是研究刺绣技艺的重要基础。在对上海"凤歌堂"博物馆与南通沈寿刺绣研究所收藏的民间服装进行观测、统计与分析的基础上,重点研究了其刺绣服装中的正抢与平套针法。结合相关理论知识,对正抢与平套针法进行对比,探求这2种针法在制作过程与表现效果上的区别与联系。进一步结合服装实物色彩、面料等因素,分析了这2种针法在表现方式上的限制性、特殊性与综合性。具有传承宝贵的中国传统刺绣针法与技艺的现实意义,也对现代服装设计中的刺绣等装饰手法具有借鉴意义。

明朝服装形制的改良及其对于礼制的局部突破

以明朝服装形制为研究对象,通过对考古文献史料的研究和馆藏出土实物的绘制分析,阐释明朝服装的基本形制以沿袭汉、唐、宋传统为主脉络。至明中后期,其服装在领、袖、纹饰布局等方面出现了改良、变异与创新。明朝服装在总体上维护、沿承了传统礼制的同时,亦在局部取得了简化、世俗化、多样化(僭越、赐服)等突破。并在此基础上,分析明朝服装形制改良与礼制突破的相互关系,从明末商品经济浪潮、思想启蒙运动、异族文化交流三个方面,探究了礼制出现局部突破的形成原因。

清末民初江南地区婚嫁服饰研究

清末民初为中国社会的重要转型期和嬗变期,新与旧的剧烈冲突,使得这一阶段呈现出纷繁复杂的景象,婚嫁服饰同样经历了由传统至现代的过渡。江南地区作为清末民初服饰变革的重要阵地,其婚嫁服饰变革特征明显。以相关画报等资料为线索,对清末民初江南地区婚嫁服饰进行研究,并将其重要历史特征及变革过程进行分析,从而为研究婚嫁服饰的历史衍变提供参照。

苏南水乡妇女服饰中的镶滚工艺

苏南水乡妇女服饰的装饰工艺具有鲜明的地域特色,是当地上千年来传统文化积淀的结果,具有很高程度的艺术价值与实用价值.研究苏南水乡妇女服饰中的"镶"与"滚"的特征,并从裁剪工艺与缝制工艺两方面入手,记录了相关数据与制作流程,分析了大襟衫、三角包头及束腰上的镶滚工艺的形制特征.同时又通过对个例的分析,总结出镶滚结合的装饰工艺在服装中的实际意义,从实用角度来看可使服装更耐磨、经穿、更加适体;从审美角度来看,是在色彩上起到美化整体作用,同时"线"与"面"的结合丰富了设计语言与层次,其中一些独到的技法可以给现代服装设计与装饰带来借鉴与启发.

近代童装中刺绣纹饰的象征性与色彩的装饰性

针对近代儿童上衣、肚兜、鞋帽中的刺绣纹饰工艺进行了研究分析,阐述了刺绣纹饰在童装中的艺术表现。以江南大学民间服饰传习馆的藏品为例,重点分析了近代童装中刺绣纹饰的象征性与色彩的装饰性,近代童装中的刺绣是集实用性、装饰性、审美性及育教性于一体的观点,对现代童装的装饰手法提供了新的借鉴方法和途径。指出现代童装在很大程度上是以功能性为主,同时要求具有激发孩子的想象力、提高智力、寓教于乐的作用。

吴东水乡地区绣花鞋的工艺研究

针对吴东水乡地区绣花鞋的工艺进行了研究分析。通过实地考察与民艺采风,对绣花鞋的制作材料、针法、技法、步骤等进行了记录、分析与研究。在此基础上,以吴东地区"扳趾头"绣花鞋为例,详细说明了绣花鞋的工艺步骤,从而总结出吴东水乡地区"猪拱头"绣花鞋和"扳趾头"绣花鞋的工艺特色:材料选取的随机性、制作过程的灵活性、刺绣纹样的象征性和抽象性,反映了吴东水乡地区独特的人文环境、民族和民俗风情等文化内涵。

“卷绑”叙考

描述了作为江南水乡妇女服饰重要组成部分的“卷绑”的形制、色彩、材料和制作工艺,探讨了它的使用功能和历史渊源,与国内外其他地区其他民族相应的腿部服饰品作了比较分析并得出有关结论。

民国服装史料与研究方向

对民国时期遗留至今的实物、工具、档案、照片、文献与月份牌等服装史料逐一进行了梳理、归纳与分析。并在此基础上讨论了在以服装形制为主的断代史研究之外,民国服装研究在专门史、比较史方向的拓展及研究现状。

近代民间服饰门襟形式研究与裁剪工艺复原

针对近代民间服饰门襟形式与裁剪工艺进行了研究.通过对江南大学传习馆内收藏的近代民间服饰的观察和测量以及走访了中式传统服装制作的工艺传人,对近代民间服饰中门襟的种类、形式逐一进行了记录、分析和研究,并对其裁剪工艺进行了复原.

从旗袍国际化看中国服装的对内融合与对外交流

运用比较史学的方法 ,将旗袍这种中国服饰现象放进国际关系史的框架之中 ,从国际化的角度对旗袍的渊源、对内融合与对外交流的现象、原因与性质等问题进行了对照。

传承与弘扬——论“江南大学民间服饰传习馆”的建设

保护和研究中国传统民间服饰是一项十分紧迫而又重要的工作。文章运用博物馆学原理来规划“大学民间服饰传习馆”的建设,指出了进行这项工作的迫切性、必要性和时间空间范围,提出了这项工作的主务是收藏、研究和传播,并勾勒出了近期与远期的建设目标。

立足于“美用一体化”的甪直水乡妇女民俗服饰

描述甪直水乡妇女民俗服饰的外观造型,并从服装性质的实用与审美、功能与价值、抽象与具象等方面分析其美学意义,探讨其商业价值。

新旧海派服饰风格比较

以近代和改革开放至今这2个时间范围为界限,以海派服饰的历史沿革与风格特征为依据,将海派服饰细分成旧海派与新海派这2个具有继承关系的组成部分,并分别对其下了定义;在分析旧海派服饰"中西合璧"和"全盘西化"的风格特征的基础上,指出它是以中国传统服饰和近代西方服饰之间彼此的横向交流为其风格的形成来源;在分析新海派服饰多种时尚并存的风格特征的基础上,指出它是以国际现代服饰的世界性多元化交流为其风格的形成来源。

中国现代服装史的三次对外交流

本文运用了比较史学的原理，对中国现代服装史上按时间顺序而分为三次主要对外交流的现象进行了记述、比较和分析，并得出初步结论。