棉针织内衣面料的芦荟整理及性能研究

功能性及舒适性兼备的内衣面料开发一直是纺织服装的研究热点,文中以具备保湿、抗菌等优异功效的芦荟凝胶作为整理剂对棉针织内衣进行后整理,探究不同工艺参数对面料芦荟整理效果的影响,并对不同增重率的整理面料进行服用性能测试评价。研究表明:芦荟凝胶整理中的有效成分是芦荟蒽醌与芦荟多糖,在芦荟凝胶浓度为7%、60℃处理温度条件下整理30 min,可以达到最高面料增重率。经过芦荟凝胶整理后面料的亲水性普遍提高,透气性无较大差异,但其蓬松丰满度略微下降,面料表面较为光滑,滑糯度减小,接触冷感变强,而当芦荟凝胶浓度较低时,不会对面料的柔软性产生较大影响。

新中国成立30年以来的外销丝绸印花设计

新中国成立以来30年间,随着印花工艺日臻完善,设计人员的创作空间不断拓展,印花纹样因工艺细化在服用性、艺术性和流行性上大幅提升,圆满地完成了创汇任务,为新中国经济复苏做出了重要贡献。研究立足于实物分析,在外销历史宏观框架中予以丝绸印花设计恰当定位及评价,为近代丝绸文化延续提供参考借鉴。

印花织物结构性能与持续凉感作用机理研究

测试评价了6种印花织物的结构性能,包括表面形貌、透气性、浸润性、湿态贴体粘附性以及涂层的耐洗牢度和耐磨性,分析了出汗后印花织物的持续凉感作用机理。结果表明:印花涂层呈现出颗粒状且印花并未完全覆盖纤维,因而印花对织物的透气性几乎没有影响;织物的接触角表明印花涂层具有一定的疏水性,经过印花后织物的芯吸高度增加且湿态贴体粘附性下降,印花涂层具有很好的耐磨性和耐水洗牢度,拍摄的红外热成像表明经过印花后织物的持续凉感效果得到了加强,300 s后印花织物表面的温度降低了1℃~2℃,这是由于出汗后一部分汗液会沿着印花部分的缝隙渗透到织物表面蒸发,产生凉感,而另一部分汗液则会以小水滴的形式存在于印花部分进而给织物带来凉感。

印花织物持续凉感性能评价及影响因素分析

采用HFB-1型织物凉感测试仪对12种印花试样进行持续凉感性能的客观测试,探究了温度、风速以及水分含量对织物凉感的影响。此外,采用了秩位排序法对织物的凉感强弱进行了主观评价。结果表明:锦纶织物表现出最好的凉感效果,经过凉感印花后织物的最大瞬态热流密度、凉感持续时间和凉感时段总散热量均得到了一定程度的提升;随着温度的升高,织物的最大瞬态热流密度值从254.6W/m^(2)下降到98.8W/m^(2),稳态热流密度值从99.6W/m^(2)下降到27.8W/m^(2);随着风速的增加,织物的最大瞬态热流密度从243.6W/m^(2)增加到275.9W/m^(2),稳态热流密度值从98.5W/m^(2)增加到231.6W/m^(2);随着水分含量的增加,织物的最大瞬态热流密度值从246.9W/m^(2)增加到376.6W/m^(2),并且到达最终热平衡的时间也从318s增加到2200s;主观排序值与最大瞬态热流密度、凉感持续时间和凉感时段总传热量进行拟合的相关系数分别为0.977、0.748和0.719,说明主观评价指标与客观指标有较好的一致性。

明度对真丝织物光泽感感知的影响与机制研究

真丝织物一直以其优越的光泽而著名。光泽度是仪器能够测定出的客观数据,而光泽感是织物光泽对人进行视觉刺激后大脑形成的感觉与认知,是人对织物视觉风格的主观评价。本文采用高、较高、中、较低、低五种明度的无彩色弹力素绉缎为研究对象,通过眼动追踪技术与主观问卷调查,探究真丝织物明度属性对其光泽感感知的影响。研究表明:真丝织物明度属性对面料受关注程度有显著性影响,明度过高或过低的面料受关注程度较低,中明度面料受关注程度最高;明度属性对面料情感及光泽感感知评价有显著性影响,中明度的灰色面料光泽最为柔和,给人愉悦、舒适、放松的感觉,高明度的白色面料光泽最为明亮,让人感到最为清醒,不同明度面料之间光泽温暖感差异不大。

木棉/棉水刺非织造布的制备及吸油性能评价

为了探究木棉制品在面部油脂吸附中的应用,将木棉和棉纤维以5种不同的比例(0∶10、3∶7、5∶5、7∶3、10∶0)混合梳理成纤维网,通过三道水刺加固制成非织造布。测试并表征了这5种非织造布的表面形貌、孔径分布、表面润湿性、吸油性能和瞬间吸附性能,并与市面上现有的吸油面巾纸做了对比分析。结果表明:水刺不会破坏木棉的空腔结构,且5种样品均具有很好的疏水亲油性;当木棉/棉混合比为7/3时,非织造布的吸油倍率(31.28)和保油率(94.69%)最高,且油液主要会附着在纤维表面、纤维与纤维间隙及纤维空腔中;此外,当木棉与棉的混合比为5/5时,0.5 s内的平均吸附速率最大(1.569 g/s)。研究表明木棉/棉水刺非织造布具有很好的吸油保油性能,为后续开发绿色环保木棉基吸油面巾纸提供了一定的理论参考。

不变是变

设计说明木棉纤维是一种天然纤维素纤维,被称为“长在树上的羊绒”和“植物软黄金”,具有高中空、细、软、拒水亲油特性,以及抗菌驱螨防霉等突出优点。故以“不变是变”为主题,采用本色木棉/棉混纺纱和棉色纱组合,设计并开发“海上世界”、“江南烟雨”两个系列创意袜品,既诠释了主题,同时具有柔软贴肤、抗菌防臭以及吸湿导湿等优点,符合舒适环保的着装要求。

基于印织工艺的图案变形问题研究

为了解决印织工艺中规整图案难控制的问题,选择不同织物组织结构与纱线密度为实验探究变量,通过在织机上进行丝网印花探究图案变形规律,并进行4个系列产品设计实践。结果表明:在相同纱线密度条件下,平纹、斜纹、缎纹组织纬向尺寸织造前后基本不变,但经向尺寸上,平纹变化较大(12.80%~14.50%),5枚3飞缎纹图案变化较小(8.50%~9.00%),2上2下斜纹变化波动范围也相对较小(10.25%~10.33%);同一纬密及组织结构下,经密为346根/(10 cm)时,纬向尺寸变化较大,且纬向尺寸与经向尺寸数据稳定性较差;经密为504根/(10 cm)和583根/(10 cm)时,纬向尺寸接近设定值且数据稳定;经向尺寸波动与经密成正相关性。通过研究与设计实践,根据不同织物组织结构及经纬密选取织缩率范围内的中间值计算出需要印花的尺寸,织造后可获得接近设定尺寸的图案,关于图案变形问题基本做到可控,并为新产品开发提供参考依据。

古代立春节气迎春礼俗纺织品之“青”色探析

纺织品色彩是中国古代二十四节气的重要标志之一,在立春节气中标志性色彩为“青”。通过节气文化和纺织色彩文化挖掘,以及纺织品“青”色界定,为古代色彩体系研究提供更多视角,推动中华传统文化复兴。文章综合古籍梳理迎春官方礼仪和民间礼俗两条发展脉络,探讨了立春古代纺织品色彩范式特征、“青”色释意与现代表达,并提出一种基于现代色彩体系与古代立春青色的对照关系,建立色彩范围。研究发现,纺织品青色是立春迎春礼俗中的标志性色彩,古代“青”在指代纺织品时,以源于天然靛青染成的蓝色为主要色相,在PCCS色彩体系中归类为蓝色、蓝绿色相与饱和度中等、明度中等的色彩特征。

汉字图案在现代时装设计中的应用

追求国际化、全球化会忽略民族性的重要,以及民族元素对时尚多元发展的价值。中国时装界在全盘接受西方时尚后,正经历着对民族风格的重新考量。汉字图案作为中国传统装饰素材,在现代审美崇尚图形符号化、款式立体化的今天,其体现在服饰上的祈福作用逐渐减弱,转为注重图形形式美感的装饰之功。经过中外时装设计师的巧妙处理,汉字图案主要以单独装饰、书画形式或移植其他工艺品种等方式,呈现出兼具民族性、时尚性的独特效果,在现代时装设计中具有一定的应用价值和开发前景。

基于“艺工融合”复合型人才培养的“纺织品图案设计与实践”课程教学改革

为了更好地满足经济社会发展对复合型人才的需求,打造“立足上海、服务行业”的复合型纺织品设计人才培养基地,东华大学纺织学院依托“卓越工程师教育培养计划”,对“纺织品图案设计与实践”课程教学进行改革,其教学重心、教学设计、实践内容与成果展示专注艺术与技术的有机结合,培养学生的“艺工融合”意识和工匠精神,实现纺织品设计前道与后道的有序衔接。

论女装变革下的民国丝绸纹样

中西文化在民国时期激荡交融,女装变革是为物化典型。受其影响,以女装为主要载体的民国丝绸纹样呈现出异于古代之新风。由平面到立体的款式促使纹样装饰趋于简洁,由厚重到轻薄的面料致使印花纹样日益流行,由迂缓到趋时的时装加速了纹样更迭,由鄙夷到崇洋的心态助推外来纹样大量涌入。女装变革在很大程度上决定了民国丝绸纹样的发展方向,使其突破了数千年一直纵向继承、自成体系的保守模式,转变为横向借鉴、多元并行的开放形态,俨然成为20世纪中国丝绸纹样演进的重要特征。

清末民初丝绸设计教育模式转型研究

中国丝绸精美瑰丽,在彰显中华文化的同时,传递着手工艺人夜以继日、心手合一的辛劳与情愫。这得益于师徒制教育的代代传承,但它却因袭固守、时长效低,无法适应新产业背景的变化。清末民初一系列工艺学堂的开办和新式学校的建立,预示着中国丝绸行业一直沿用的师徒制教育开始让位于具有学校性质的设计教育。这一转型突破了传统生产行业中制作与设计不相分离的局限,为机器工业生产培养了众多专业设计人才,适应了丝绸产业发展,对20世纪的丝绸设计影响深远。

新中国初期丝绸贸易对象的转变与产品风格

不同于历代,新中国初期确立了以外销为主的丝绸经营方针,丝绸产品远离国内服用习俗,外销绸成为丝绸设计的主体。20世纪50年代以苏新国家为主要贸易对象,产品设计基本沿袭传统,风格稍嫌单调与保守。60年代贸易对象转向西方资本主义国家,产品设计思路随之调整为"投其所好"。通过对国际流行的间接接触与掌握,设计人员根据客户的审美与时尚需求不断推陈出新,资销与社销产品风格鲜明,适销对路。研究表明:新中国初期丝绸贸易对象很大程度上决定了产品风格。外销丝绸为中国赚取了大量外汇,为新中国的崛起做出了重大贡献。

从女装变革论近代中国女性彰显的先锋特质

传统服制等级森严,社会观念和宋明以来“理学”思想愈加禁锢了女性的言行与服饰,使女装受缚于平直保守的形制之中。近代中国女性冲破待字闺中的樊篱,参与到革命运动、思想解放等社会活动中,影响了时代的流行与审美,继而成为新社会、新生活的引领群体。研究表明:近代女装作为女性身份、地位、思想、审美的直观载体,在易服中推动社会变革,在身体解放中突破思想桎梏,在崇洋心理下融合东西风物,在展露性感与时装流行中引导社会审美,一举一动均彰显出近代中国女性勇于突破、敢为人先的先锋特质。

论现代家纺设计中流行色的运用

流行色作为一种引导潮流的色彩语言,广泛运用于现代家纺设计之中。在论述现代家纺设计中运用流行色的必要性基础上,对实际运用时消费者个人、民族性爱好和品牌定位等影响因素进行分析,提出家纺设计只有在明确市场色彩定位的前提下,与常用色、纹样和面料完美结合,才能展现出最佳的色彩效果,更好地迎合消费者审美趣味的观点。

乱针绣风格写意机绣产品的研发

为改变机绣产品因工艺限制而单调生硬的现状,受乱针绣启发,借鉴点彩派绘画原理,开发了一种可表现写意效果的机绣工艺。通过基点针设计,探究基点针大小、针迹间距及数量对图案塑造的协同作用,经分层分色、灰度处理、针迹排布、组合叠加和色纱绣制进行分层组合,使机绣产品实现具有乱针绣风格的写意效果。研究表明:基点针边长与针迹间距比值以2∶1为界,比值越低图案轮廓越清晰,比值越高越适合表现不同轮廓之间的虚化过渡;单位面积内基点针越小,数量越多,图案明度越低;当基点针大小和数量一定时,针迹间距由小到大,可控制图案由深至浅的自然渐变;60组打样针迹灰度值初步建立了写意机绣针法参数库,可实现各层灰度等级与基点针参数的有效对应,使分层组合设计赋予图案层次感与立体感。

“经”“纬”文化探析

经与纬乃是织物的基本元素,在伴随人类发展的过程当中,既解决了人类"衣食住行"的重要问题,又逐渐被赋予了较深的文化内涵。经纬从织造先后引申出经定纬辅之义,由结构紧密唤起了稳固牢靠之思,又因矛盾相错与阴阳互为印照。

改革开放40年国内政治经济环境对丝绸外销的影响

改革开放以来,国际贸易环境发生改变,特别是国内政治经济政策对丝绸外销产生了较大影响。通过梳理改革开放40年来国家政策、经济战略以及与丝绸产业相关的几件大事,阐述丝绸外销因环境改变发生的起伏和发展,并采用SWOT分析法对中国丝绸贸易的优势和劣势进行评价,以期寻找中国丝绸外销未来的发展方向。结果表明,稳定的发展形势和国家政策的有效支持是丝绸外销发展的重要内因;无论是在计划经济时代对丝绸贸易的直接调控,还是市场经济时代对丝绸产业调整的间接引导,根据国情稳步发展高附加值丝绸产品,优化出口产品结构,提高丝绸外销的能力与水平,是中国丝绸在国际市场持续发展壮大的必要条件。

改革开放以来我国外销丝绸产品设计研究

中国是丝绸的发源地,也是世界最大的丝绸出口国。自党的十一届三中全会以来,对外开放力度的加大和国内经济体制的改革均对外销丝绸产品设计产生了较大影响。一方面,在对国际流行信息的接收速度和应用程度上,产品设计较之前更快速、更频繁;另一方面,随着报样、选样机制的解体,自主创作的设计模式在市场经济下向来样、仿样转型。抽象纹样的大胆应用,对服用效果的充分考量,以及基于工艺革新的多样风格,使改革开放以来外销丝绸产品呈现出多元并举的设计特征。