元代织金锦的分类考据及不同品种的交流融合

织金锦是元代最具特色的织物,元时期流行的织金锦包括西来的纳石失和中国传统的金段子。文章以中西交流为背景,首先采用分类考据的方式,爬梳各类史料汇编,将纳石失和金段子进一步细化分析,认为“素纳石失”也许是织造过程中使用金纬较少,且面料更适合夏季的纳石失,也可能是没有起花的织金锦。而“草金段子”大概率是来自民间作坊,品级相对较低的金段子。其次通过实物分析,从织造工艺的角度切入,发现随着纳石失而来的特结锦结构与中国传统的地络类插金组织结构产生了融合,使得传统金段子的织造技术发生了改变。最后以一件元代织金袍服作为典型案例分析,展示东西文化的融合,认为织金锦是文明互鉴的重要物证。

传统百衲织物的探源与分析

对百衲织物进行了定义,并追溯了其历史。在列举了历代若干有代表性的百衲织物后,从织物与色彩,形制与用途以及文化蕴意3方面探讨了百衲织物的研究价值,认为百衲织物因由多块织物拼接而成,故蕴含了丰富的织物信息,其织物结构和色彩纹样比单一织物显示出更多的时代特色;百衲织物形状多变,用途多样,它的产生与发展,与佛教"苦修"的理念有关,也与早期社会物资缺乏有所关联,更与它自身的"美"和人们祈福的美好愿望一脉相承。作为传统女红技艺的一份,百衲织物如何在现代社会中以"活"的形式保存下来,值得探讨。

蒙元织金锦之纳石失与金段子的比较研究

蒙元时期织金锦异常风靡,但织金锦、纳石失和金段子这几个概念常混为一谈,对这些织物的比较研究也相对缺乏。文章通过文献查阅和实物分析,从词源考证、组织结构、纹样风格三方面对蒙元织金锦之纳石失和金段子进行比较分析,认为纳石失是外来织物,其组织结构以特结型为主,也有暗夹型重组织;而金段子可视作中国传统的织金锦,以单插合的地络类为主。但因文化交融,两者都不同程度地融合了中西方的织造技术和纹样风格,表现在组织结构和织物图案上互相借鉴。尤其是传统金段子以挂经形式增加一组特结经,这可能是中国自己的特结锦产生的主要途径。

元代服用缂丝

收集整理了国内外出土及传世的元代服用缂丝的相关图片和文字资料,并在此基础上,对元代服用缂丝的织造技术、图案题材及用途进行分析,力求较为客观地探讨元代服用缂丝。

丝路百衲织物的比较研究

针对丝路沿线不同时期、不同地点多次出现的百衲织物,采用文献结合实物的方法,从形制与类别、材质与技艺、起源与蕴意、流变与兼容四个方面,对丝路沿线考古出土的、民间使用的、文献记载的和博物馆收藏的各种百衲织物进行比较分析。认为丝路沿线的百衲织物,历史悠久、种类丰富,虽然有不同的形制和材质,但在制作时均可通过"拼"和"补"的技术手段实现。百衲织物很可能是在东西方各自独立的文化体系下产生的,但随着丝绸之路的延伸和文化交流的深入,丝路沿线各个文明有了复杂联系,表现在百衲织物的流变和兼容上。丝路百衲,不论其起源的原因是经济、功能或是技艺,最终都会朝着形式美的方向发展,成为丝路织物研究不可或缺的一部分。

传统丝绸与民间女红中的虎文化研究

虎文化的影响遍及生活的方方面面,与传统丝绸和民间女红更是关系亲密。从4类蕴含不同文化意义的"女红虎"进行阐述,通过文献结合实物,就其发展、功能和特征做了梳理与探讨,认为虎文化的多样性,从最初的图腾意识发展到深入民间的驱灾纳福的民俗信仰,吉祥祈福的观念是其世代相传的主要原因。重新认识女红虎的文化和艺术价值需要为人们所重视。

盘扣的装饰研究

作为旗袍工艺之一的盘扣,体现出旗袍对细节的极度关注。这种号称中国最美的扣子,兼具实用与装饰性能,取材内容丰富,形态变化多端,同时承载了丰富的中国传统文化。文章先追溯盘扣的历史,从古老的"绳结"逐步发展到争奇斗艳的盘花。继而从多方面对装饰特征进行分析,包括造型特征、工艺特征以及文化寓意。其中造型特征探讨盘扣的分类与使用背景;工艺特征深入分析盘扣的技艺、样式与色彩;文化寓意则解析盘扣所蕴含的情感、观念和象征意义。盘扣作为旗袍的点睛之笔,散发着浓郁的中国风,若能将盘扣与现代"再设计"结合,相信能带来新的市场消费。

宁波纺织服装类“非遗”发展现状与传承思考——以金银彩绣为例

为更好传承和活化纺织服装类非遗,以宁波金银彩绣列入国家级非遗名录10年期间的发展和创新为切入点,从宣传展示、传承创新和学术研究等角度梳理其传承发展现状,思考了纺织服装类非遗的传承内容和实践方式。认为“非遗”作为重要形式和载体,其所承载的使命,不仅是自身的文化符号意义,也有其潜藏的经济效用。在政府的支持下,在新的生产基础、时代审美价值观的基础上,非遗的传承要反映公众声音,以现代设计力量诠释非遗,将非遗传承与高校设计审美教育互动进行。同时借助政府平台,融合本土纺织服装产业资源,让非遗的传承和现代纺织服装业的创新共同发展。

辽金元时期织绣鹿纹研究

“秋山”鹿纹是辽金元时期具有北方特色的丝绸纹样。在收集大量图片资料的基础上,主要对织绣鹿纹的出土和收藏情况,鹿纹的特征分析,发展历程,流行因素等做一相关探讨。认为辽金元时期的鹿纹源自早期的北方草原民族“斯基泰”,而其在织绣品上的流行带动了其他手工制品诸如金银器、玉器等对鹿纹的青睐。

织物性能及整理工艺对非涂层安全气囊透气性的影响

非涂层安全气囊主要依靠透气织物作为其主要的结构材料。文章就织物性能及整理工艺对非涂层安全气囊透气性的影响进行了探讨。通过实验论证了以锦纶丝为原料织造的平纹组织的气囊织物,在一定的轧光速度、轧光线压力、轧光温度、轧光回数的加工条件下,其透气量的变化情况。

中原传统祥瑞纹样在辽金元丝绸上的传承与流变

虽然辽金元是北方游牧少数民族建立的王朝,但以儒、释、道为核心的汉族文化体系在上述三个王朝均获得不同程度的流行与延续。文章以中原传统祥瑞纹样之仙道意象纹样为中心,在枚举并分析多件辽金元时期织绣品上的仙道意象纹样的基础上,从图案设计和流变发展两个方向进一步阐述了上述三个朝代此类纹样的重要特征、文化隐喻以及发展过程。仙道意象纹样尽管源自汉文化,但对辽金元时期的社会艺术审美及纹样造型产生了不言而喻的影响;仙道意象纹样在辽金时期以传承为主,发展到元代,则有了流变、兼容的现象,具有相对重要的承上启下作用。

妙手成就旗珍艺宝——论旗袍工艺之美

百年旗袍见证了中国女性服饰从传统走向现代的过程,尤其是在西方设计和技术影响下,理念的更新,材质的丰富,技术的创新,使得旗袍在20世纪30~40年代得到空前的繁荣和发展,中西合璧成为了最大的特色。

从两块现代宋锦面料话说宋锦

宋锦是我国高级丝织品中的著名品牌,属三大名锦之一。当有关人士提出要对云锦、蜀锦等传统织锦进行抢救性研究和发展时,宋锦的艺术价值和使用价值,仍需值得我们充分的重视和深入的研究。结合两块现代宋锦面料的分析,将宋锦之名的渊源,各朝代宋锦的品种、工艺以及纹样进行一一分析阐述,将宋锦作一整体介绍,使人们更好地认识宋锦,发展宋锦。

近现代、当代宁波纺织服装行业发展研究

通过对地方史料、报告及商业调查和期刊论文这3类地方文献的收集整理,分析宁波纺织服装行业在近代、现代及当代3个阶段的发展历程。认为宁波纺织服装业历史悠久,行业优势显著,然而近几年危机凸显,需要清晰了解宁波纺织服装的优劣,加强多元化合作,提高产品附加值,营造良好的文化氛围,才会更好的提升它的发展。

十里红妆女儿梦——宁波传统婚嫁用品中的金银彩绣

十里红妆是宁波地区的特色婚嫁习俗,金银彩绣则是当地巧夺天工的"三金一嵌"工艺之一,两者在新婚之日完美的结合在一起。金银彩绣以嫁衣为主,婚房布置和出嫁行头为辅,在宁波传统婚嫁用品中扮演着重要的角色。

宁波金银彩绣的探源与研究

中国的民间刺绣是观赏与实用并举的工艺制品,承载着浓厚的传统文化与民族精神。宁波的金银彩绣曾经辉煌一时,经历了较长的历史演变。她充分调动材料的特性与工艺特性,增强图形的质感与空间感。但在全球化和现代化的冲击下,已衰退到历史的低点,面临失传的危险,迫切需要人们的保护与传承。

是鹿非鹿——金元时期丝织品上卧兽纹三种

金元时期丝织品上常见卧兽纹,除了鹿纹,其他似鹿非鹿的纹样少有人探讨。本文在系统梳理多件金元时期卧兽纹丝绸文物及同期其他工艺品和图像资料的基础上,依据卧兽的不同形态,将其细分为卧鹿纹、甪端纹、卧兽望天体纹。其中卧鹿纹的流行,是基于草原民族对鹿纹的偏爱,鹿本身蕴含了多元的吉祥寓意。甪端因具有政治伦理的内涵,而为草原统治者所乐于吸收并推广应用。而卧兽望天体纹又可细分为外来的杰然望天体纹和源自中原的犀牛望月纹,两者在多元文化背景下传播,并出现了流变和发展,这亦是丝绸作为文化载体的意义所在。