旗袍时尚的跨文化建构与海内外传播特征研究

文章通过历史文献和史实,阐释“旗袍”的本体概念,以及旗袍产生、发展中“中西融合”的跨文化建构特征。同时,以传播学的研究方法,从人流传播、文化传播、大众传媒传播、商业传播等方面分析、探讨旗袍时尚的传播模式和传播途径,阐述对旗袍时尚传播中诸多问题的认知和思考。

20世纪50—60年代外销绒织物设计特征探微

20世纪50—60年代是中国丝绸新品种、新花样开发设计的高峰时期之一,外销绒织物设计在这个时期也获得了长足的进步。本文以上海丝绸进出口公司刊印的《新品种》系列丝绸样本为基本线索,围绕不同类型绒织物的设计观念、设计方法、工艺特征等展开探索和研究。着重对经起绒织物、纬起绒织物、素绒织物上的印花、雕绒及静电植绒织物的经典样本进行起绒工艺、纹样设计、艺术特征的分析,探讨此时期绒织物发展的历史价值和现实意义。

外销绸缎样本的版本形制及编撰特征考略(1957—1985年)

外销绸缎样本是丝绸设计文化、丝绸贸易的主要传播载体之一,也是研究现代丝绸设计史的重要档案文献。文章以中国丝绸公司1957—1985年编纂发行的系列外销绸缎样本为例,运用现代版本学、档案学、文献学等研究方法,从“版本学”的角度对其编撰主体、版本形制、各时期的编撰特征等进行考证和阐述,解决了现代绸缎设计史研究中,面对众多无时间标注单页绸缎样本难以判断具体年代的困惑与问题,为甄别不同时期、不同主体编撰的单页绸缎样本提供了翔实、准确的文献考证和图文参照。

20世纪70年代上海第七印绸厂马王堆系列印花绸设计的考述与反思

此研究以20世纪70年代上海第七印绸厂设计、生产的马王堆系列印花绸为案例,通过对大量历史文献的检索和分析,客观、系统地阐述了此系列印花绸设计的历史背景、设计过程,对现代丝绸印花设计发展的影响和贡献,同时也探讨了其对今天如何运用传统文化资源进行创新设计的诸多启示与反思。

苏州东吴丝织厂丝织产品设计档案综述(1951-1982)

东吴丝织厂是历史最为悠久的苏州丝绸企业之一。通过对中国丝绸档案馆收藏的大量苏州东吴丝织厂文献和丝织实物的整理、研究,系统梳理了东吴丝织厂的发展历史、历年主要品种及产品开发生产状况,并以馆藏的古香缎为例,分析、探讨了其产品的分类与设计元素的发展,以及其产品设计的叙事特征与情境表达等。研究认为:中国丝绸档案馆收藏的苏州东吴丝织厂丝织产品及相关档案,是苏州丝绸史档案研究以及丝绸企业个案研究的鲜活案例,为现代丝绸设计提供了诸多启示。

中国现代丝绸文化记忆的数字化设计研究(1949—1988年)

1949—1988年的中国现代丝绸文化是中国社会从新民主主义过渡到社会主义探索时期,再到改革开放的历史进程中,在文化和经济建设方面的一个缩影。这一时期的丝绸文化虽由文献、档案、实物等媒介保存着历史情境和社会框架下重建文化记忆的种种特质,却也面临着记忆个体淡出、记忆媒介分散、记忆传播低效等问题。为了活化中国现代丝绸文化记忆,本文以文化记忆理论为指导,论述了中国现代丝绸文化记忆现状,从记忆内涵、记忆媒介的维度重新梳理其内在结构,并结合信息可视化设计、APP交互设计、3D虚拟场景设计等数字化设计方法,探讨了中国现代丝绸文化复述、复现与复活的新思路及新路径。

20世纪80年代西欧服饰时尚发展与中国外销印花绸设计范式的“革命性”转换

20世纪80年代,是中国外销印花绸从零售市场为主的“匹料化”设计,向以服装流行趋势、服用性为主要目的“件料化”设计转换的关键时期。此研究以西欧服饰时尚的变革为基本历史情景,以国内外历史文献为依据,探讨了引发中国外销印花绸设计范式“革命性”转换的主要外因与内因,以及我国外销印花绸设计范式在观念、模式、方法等方面转换的主要途径、特征和相关影响,为中国现代丝绸设计史研究提供了典型的线索和案例。

传统手工艺在现代的蜕变与再生——兼论传统手工印染现状与发展的几个问题

本文通过对传统手工艺在现代发展中生存危机原因的论述,着重从文化生态学和设计观念生态发展的角度探讨了传统手工艺在现代生活中存在的必要性,并结合传统手工印染从文化生态、功能形态、产业结构、机制及形态等方面提出了传统手工艺在现代生存、发展中蜕变和再生的几种途径。

新中国外销绸缎印花设计与国际流行时尚的跨文化交流研究(1950-1989)

此研究依据大量历史文献和绸缎样本等资料,从文献学、文化学、图像学等角度探讨了新中国绸缎印花与国际流行时尚之间多种跨文化交流的途径、方式及结果。研究表明新中国绸缎印花设计不仅为国家出口换汇做出了重大贡献,同时也建构、创造了具有一定中国特色和国际语言的设计范式,设计开发出一批新中国经典绸缎印花产品。

民国丝绸印花品种及工艺技术发展概述--以传世旗袍织物为中心的研究

民国是中国近代丝绸印花的发端时期,也是走向商业化、大众化、国际化的繁荣时代。文章从笔者收藏、拍摄的民国传世旗袍中,选择具有代表性的部分织物,对民国丝绸印染的品种分类、设计方法、技术发展等进行了考察、界定、研究。并对民国丝绸印染品种发展中的创新成果、借鉴途径,以及存在的不足进行了全面、系统的梳理,研究表明:民国丝绸印花创造了中国丝绸印染品种及工艺技术发展史上的另一次高峰,为新中国丝绸印染的发展奠定了良好的基础。

20世纪50-80年代织锦缎花卉纹样设计的范式特征研究

20世纪50-80年代,丝绸产品为助力国内经济复苏和出口贸易创汇做出了贡献,随着技术、工艺、纤维的不断进步与发展,设计生产了大批用于内销和外销丝绸新花色、新品种。此研究以范式理论为基本依据,以当时重要的丝绸品种之一——织锦缎为主要对象,从图像学、文献学等角度,分析、探讨了织锦缎花卉纹样设计观念、方式的演变过程,设计范式的转换途径及相异模式,同时也阐释了丝绸设计范式发展与政治、社会、经济、人文发展之间的关系,为现代丝绸设计范式的发展与建构提供相应的启示。

中国盘金绣与乌兹别克斯坦金线绣材料与工艺特征的比较研究

刺绣作为传统工艺技法之一,是纺织文明中璀璨且不可或缺的明珠,是跨越地域、文化与种族的共有产物与交流媒介。随着社会变迁与审美嬗变,贵金属材料逐渐融入纺织领域,各国各族间形成特征鲜明且风格多元的刺绣技法。文章纵向探索中国盘金绣与乌兹别克斯坦金线绣的材料起源与技艺转变,横向比较不同地域流派、纺织品载体中的工艺特征,讨论造就各国技法差异的时代背景与社会需求,完善刺绣史体系与框架,并进一步阐述刺绣技法中蕴含的文化样式与社会意识,推动亚洲服饰材料与技艺的融合与发展,为各国服饰设计的交融与再创新提供可能性。

20世纪初女性服饰面料及装饰纹样的审美解读

对20世纪初的女性服饰面料及装饰纹样特征的形成、发展过程进行了探讨,试图从一个侧面揭示社会变革、西方文化及物质侵入给中国女性服饰面料及装饰纹样带来的审美观念变化。

金庚荣先生的教学创新之路探析

金庚荣先生是我国著名纺织服装设计教育家,对其教学研究及实践过程进行探讨,一方面有助于补充我国服装设计教育发展史,另一方面也能对我国未来的艺术设计教育起到一定的启示作用。文章主要运用了图文物互证法,并辅以图表法与比较法,以金庚荣先生的教学手稿、往来信件等史料为依据,对其不同时期的教学研究、实践过程及特征进行比较分析,并探究促成其教学观念嬗变的原因和契机。

论民国时期织物设计的主流文化特征

民国时期是一个糅杂了中与西、新与旧、传统与现代等各种对立因素的社会。民国时期的织物设计文化,实质上是中西文化碰撞、交汇形成的一种新型改良文化形态。为了适应市民阶层的不同需求,从固有的高雅经典逐渐走向了世俗的平民化、时尚化、国际化、大众化、商业化,"拿来主义"亦成为当时设计文化的主流特征。

中国现代丝绸设计策略、范式研究导论(1949—1988年)

设计策略、范式的发展、转换与国家战略、经济模式、意识形态等宏观社会因素密切相关,对设计策略和设计范式的关注、认知是设计史研究的一种新视角。对中华人民共和国成立以来丝绸设计策略与范式的探讨、解读,不仅是现代丝绸设计史研究的新进路,也将助力中国丝绸创新设计策略的构建和设计范式的革命性转换。本研究以“问题史学”为基本视域,建设性、创新性地论述了新中国丝绸设计策略与范式研究的意义、必要性,并提出了中国现代丝绸设计史研究的“问题”建构、研究的逻辑线路与方法,同时,就研究涉及的学术焦点问题阐释了笔者的主要认知与观点。

图像学视域下风景古香缎的意象表达研究(1951-1989)

风景古香缎中承载的图像不仅清晰的展现了各时期普罗大众丰富多彩的生活内容,更是作为见证美好生活与时代精神的艺术创作。本文基于图像学的研究视角,采用文献研究与田野调查等研究方法,从图像学的三个层次对风景古香缎的意象表达进行探析,第一个层面是对风景古香缎意象特征进行归纳分析;第二个层面是从人文、历史等角度对其意象生成原因展开探析;第三个层面考察其意象表达与时代背景、民族精神之间的深层次联系。通过对风景古香缎意象表达的图像学分析、研究,可以发现风景古香缎在元素构成、造型与色彩上都有着鲜明的织锦工艺特征,其纹饰与图像蕴涵着中华民族所崇尚的审美情趣与人文精神。研究结果可为近现代丝绸设计和丝绸文化研究提供新路径与可资借鉴的方法。

“中学西渐”与欧洲17~18世纪的“中国风”设计

[研究意义]17~18世纪由于"中学西渐"在欧洲的发展,中国文化也成为西方近代文化形成重构的重要因素之一。对"中国风"设计的追溯和探讨,不仅可以多元理解、洞悉"中学西渐"的实质,同时也有益于民族性与现代性有机结合的"中国风"原创设计体系的建构。[研究方法和结论]以"中国风"图像设计形成、发展的历史为线索,运用图像学、历史学、文献研究等方法,分析了欧洲"中国风"图像设计的审美特征、文化特征、生活运用特征,揭示了欧洲"中国风"设计中对中国哲学、浪漫主义、自然观念等的期待、借鉴、模仿,以及其中存在理想主义的虚构、误读,并对"中国风"设计在中西文化交流中的作用、影响等进行了反思。