背夫与大峡谷

在成大峡谷地区，背夫并非一份专门职业。追溯大峡谷背夫的源头，一是在旧西藏为完差役而无偿为三大领主权贵背运物资的“差巴”，二是往来藏区与印度经墨脱地区的商道需要大量当地人力。以头额和两肘为支撑，以一根长长的布带捆负起半人高的竹背兜，即是彼时背夫的普遍形象。背夫大量涌现是在西藏自治区和平解放后，派镇得地利之便而成为大批社会物资运往墨脱县的转运站。2000年，围绕重建因洪水冲毁的解放大桥而发生的历史上规模最大的一次物资转动“战役”中，被政府征用的背夫更是达数千人。直到扎墨公路（波密至墨脱）公路开通，这种对背夫倚重的程度才有所减轻。进入旅游大开发时代以来，大量科学考察队，观光客和探险者徒步的涌入，也使大峡谷背夫发生了显著的变化，随着观光和探险的升级。他们的身份也将由背夫转变为“向导”、“协作”。但无论名称怎样变化，他们与大峡谷的山和水唇齿相依的生存关系不会变。

猎人记忆野性大峡谷

大峡谷地区的德央沟以及直白等村子里，一些老得已经不能再上山的猎人，会时常倾听山的动静。他们的耳朵依然好用，比如：从猎狗吠叫的节奏起伏中，他们不单能判断出被追赶的猎物是狗熊还是獐子等，甚至还能分辨出这些猎狗捕猎本事的高低……在沿大峡谷驱车的日子里，仁青次仁都乐意稍停下来，和这些村子里的老猎人们闲摆猎经。仁青次仁还没有老到不能上山的地步，但自大峡谷地区2003年真正意义上的全面禁猎以来，这是他以及这一带的猎人们，重温往日友谊与乐趣的惟一方式。曾经的打猎时光，仁青次仁不愿忘记。

对廓尔喀之战 18世纪的后藏风云

在风景秀丽的吉隆镇冲堆村，有一处著名的遗址，当地人称之为“108塔”。在那里，石块垒砌的一座座石丘，足有上百个，纵横排列整齐，组成一个巨大的方阵。

喜马拉雅隐修士

在河边转悠的人 从T265卧铺车厢的窗户看出去，内地平淡的景色逐渐变得越来越像你在所有西藏风光摄影图片上所看到的那种鲜艳和强烈。这是8月，白雪覆盖的玉珠峰在广袤的高原上看起来，并没有她海拔6178米身段该有的挺拔。列车从格尔木开始供氧，广播里徐千雅的那首《坐上火车去拉萨》，让我隐约觉得呼吸有些不畅。我喜欢乘火车离开的感受，