清代团鹤纹石青缎的染料鉴定及色彩分析

纺织品文物是人类历史文化的珍贵遗产,色彩是纺织品文物重要的外在表现,而染料是色彩表现的基本内核。染料考古通过对文物的色彩、染料进行测试,结合古文献记载,可获得染料来源、染色工艺、内在审美、商品流通、文物年代和产地等重要历史信息。本文以中国丝绸博物馆馆藏清代团鹤纹石青缎为例,运用高效液相色谱—质谱联用技术检测丝织品文物上的染料,成功鉴别出红色染料苏木,蓝色染料靛青,黄色染料姜黄、黄檗、黄荆等,并结合相关历史文献对清代纺织品色彩的使用进行了分析。苏木与姜黄套染可得杏黄色,黄檗、黄荆与靛青套染可得绿色。该文物是在清代纺织品中发现使用黄荆染料的首个案例。该文物的鉴别结果为清代丝织品染色研究提供了科学依据,结合色彩分析有助于研究清代时期的经济、文化历史,亦可为清代丝织品色彩复制和文物修复及展示方法提供参考。

光纤反射光谱技术无损鉴别天然染料

通过鉴别古代服饰中的染料能够为纺织品文物的色彩复原和颜色保护提供理论依据。文章采用光纤反射光谱技术获得8种天然染料(红花、苏木、栀子、姜黄、槐米、黄栌、黄檗和靛青)的吸收光谱图,对每一种染料的吸收光谱作出相应的一阶导数图。通过对比明代红纱地绣仙鹤方补袍与染料参考品的吸收光谱图和一阶导数图以鉴别文物使用的天然染料种类。结果表明,明代红纱地绣仙鹤方补袍中的红色纱线由红花和黄檗染制,黄色纱线由槐米染制,蓝色纱线由靛青染制,绿色纱线为槐米和靛青套染获得。

清宫礼吉服中的黄色及槐子黄栌染色研究

黄色是中国传统色彩中的五正色之一,也是清代宫廷特有的、应用于正式场合的礼吉服用色。文章探讨了清宫礼吉服中明黄、杏黄、金黄三种色彩的功用范围、色相区域及染色工艺。通过文献资料的梳理分析得知:礼吉服色中等级次序为明黄>杏黄>金黄,且有详细的使用规范。依据织染局染作档案记载进行模拟实验结果表明,炒槐子染液放置发酵5 d以上后,a^(*)、b^(*)和K/S值均明显上升,明黄色更可能是炒槐子染液放置发酵5~15 d染色而成。槐子和黄栌套染时,增加黄栌比例、以K_(2)CO_(3)溶液进行后处理,可以使染得颜色向橙红色变化,从而获得杏黄和金黄色。

数码印花在针织服装设计中的应用

介绍了数码印花在针织服装设计中的应用情况,分析了数码印花的优势及数码印花过程中针织面料的前处理及准备、数码印花机墨水及印制工艺、热转移数码印花方面的注意事项,归纳总结了在针织服装设计应用中数码印花的图案种类及表现形式,以及泳装、运动服、休闲服数码印花的图案设计和效果,为采用数码印花技术丰富针织服装设计提供参考。

从舒妃服装遗物看乾隆中期色彩时尚及染色工艺

故宫博物院所藏衣服类文物大多来自于清代紫禁城衣库,由于实物和档案的分离,很多衣物的穿用者身份不明。经文献考证,故42151和故42484分别为乾隆皇帝舒妃的吉服袍和常服褂,结合其他文献和文物可以推测舒妃吉服袍可能制作于乾隆中期。舒妃吉服袍的色彩和搭配呈现了这一时期重要的流行特征,绣线的色彩和织染局档案记载恰可互相参证,且清代织染局只服务于宫廷,以织染局染作档案再结合其他历史文献,对照实物,笔者已成功完成了33种颜色染色工艺的复原。进一步研究发现,织染局利用9种染料,5种助剂,通过控制浴比、浸染时间、浸染次数和温度等工艺条件,获得不同的染色效果,构成丰富的染织色谱。

乾隆时期南北织局的染色方法初探

清代共设四个皇家织造局,分别为江南三织造和京内织染局,负责生产宫廷礼仪、生活、赏赐和贸易用的纺织品。经历清初重建和发展,最晚至乾隆时期,南北织局已形成各自生产的特色。仅染色技术而论,江南三织造使用染料种类较多,染色方法不拘一格,色谱丰富;而京内织染局从乾隆至道光时期则采用固定的染色方案,仅使用10种染料5种助剂,复杂的颜色通常使用套色的方法获得,色谱明确。南北织局的染色方法有相同之处,也有不同之处,这种情况与管理体制和地域技术体系有关。

清代京内官营染色作坊研究

本文探讨了清代京内官营的三处染色作坊,主要包括广储司缎库染作、织染局染作和武备院染毡作。作者通过梳理相关档案史料,分析了各处染色作坊的地理位置、人员规模、加工产品品类、颜色、使用染料等内容。并指出京内三处染作各有分工,缎库染作主要负责宫廷日常的综合性染色活计,织染局染作主要负责上用及内用丝织品染色,染毡作主要负责简单的红毡染色及印花毡制作。