Boy Meets Girl性别融和

到了男人女人同在一个架子上挑衣服的那一天,我相信两性融合时期的确是到来了。吃过数十年的融合食物(Fusion Food)之后,现在我们终于又有了融合时装(Fashion Fusion);因为"性别变通(Bending)"(女性主义和同性恋意识抬头的迹象)取代了"性别混合(Blending)",也因设计师调和了垂悬与直线,于是呈现了女性的柔和,而又带有男性的自信。女人穿得像个男人、抽刀断流、不让须眉那样的概念甚嚣尘上,充斥了整个1980年代。但那种态度早已被另一种审美观取而代之。今天讲求的是:任意取用男性或女性元素,然后熔为一炉。

伸展台上的北方蛮族

从十三年前踏进时尚舞台,Olivier就以其灵气和带有浪漫情怀的暗黑美学蜚声时尚圈。其自小的心愿是设计高级订制服。不过,他没有走上高级订制服设计师的巅峰,反而转投于"Demicouture"门下,誓要填补所谓快速时装与高级时装之间的鸿沟,担负起时装真正的内涵。

裹上印度风情的Chanel Olivier’s Twist

虽然Francois Lesage与世长辞,但Chanel照例发布了自己的高级手工坊系列作品。这次展出的Chanel系列,有些来自Karl Lagerfeld的脑袋,有些却来自他的内心;创作主题是对于印度的赞颂,情感上却还是牢牢黏住巴黎不放的。

摇滚与古典的撞击:从行李箱说起

这场名为《Louis Vuitton-Marc Jacobs》的展览已于巴黎装饰艺术博物馆Les Arts Décoratifs登场,展期直至今年的九月十六日。本次展览将细诉路易·威登及马克·雅各布两位时尚人物的故事。且透过Louis Vuitton及Marc、Jacobs双线并行的主题,深入探讨两个划时代时装工业时期的发展轨迹。

法国与意大利之间:男装之战

虽说欧元动荡有如连锁,国债私债堆积如山,一般景气也不看好,而从本次米兰男装周看来,却有欣欣向荣之势。另一边,法国奢侈品公司纷纷借机入侵,试图结合意大利的强项抢占男装市场份额。就在Ermenegildo Zegna于米兰2012冬季男装展开幕的那个星期六,其公司宣布——2011年销售额增长14%,将总收入推高到了十一亿欧元(十四亿美元)的好成绩。品牌执行官Gildo Zegna说:"我们2011年表现很好。不仅亚洲频传捷报,美国市场也终于有了两位数增长。欧洲也不错,因为很多观光客来自俄罗斯、巴西,尤其是中国。来势之强简直不可思议。"

俏皮表述——缝制时间的故事

在爱马仕创办一百七十五周年之际,品牌于伦敦西一区皇家艺术学院的附属空间伯灵顿花园6号的艺廊内举行举办了Hermes一百七十五周年的"Leather Forever"(永远的皮具)展览,按照Hermes艺术总监Pierre-Alexis Dumas为这次展览开幕的发言所说,这场展览更重视如何表现Hermes的本质、文化内涵,对于诠释奢华,反而没那么用力。

古旧华服 裙脚有金矿

时装屋和博物馆的关系越发热络,古董衣也摇身变为无可取代的品牌光环。它们究竟是带着故人往事和淡淡古残气息的旧物而已,还是承前启后的集时装意义、灵感于大成的历史痕迹?还记得,我十来岁那年,在一个下雨的周末看电视里播的电影,总是有个老牌明星,譬如Bette Davis吧,对他人的赞美总是不屑地耸耸肩膀,轻声道上一句:"不就是旧衣服嘛,还能看吗?"其中含意就是:老是穿自己喜爱的那几套,难免什么时候就显得土气邋遢啦!所以,谁曾想到,那些古董华服——银幕上的也好,跟银幕无关的也好,竟然能在拍卖会上有那么好的价钱,成为众所渴求的时尚品?

21世纪的女人

男人该穿什么?女人又该穿什么?这已是老生常谈。2011年巴黎女装时装展上两场风格鲜明的展出,就是以此为焦点。Haider Ackermann转化他那刚健气息的皮革和柔软的褶裥,呈现的是积极而强烈的女性自豪感。在Celine时装展中,以毛皮和绒毛效果为明快的男性形象赋予柔和的质感,设计师Phoebe Philo也因此在她的大方向上更进一步:她要的是让女性穿着能更贴近生活的现实层面。

穿梭于女性胴体地图间

如果说时尚不外乎梭巡女体各处等高线的漫步,轻轻拂过每一处性感地带,那么,这个新千年以来倒是有了新解。太明显了,焦点就在腿上,以短裙、紧身裤、短裤,或是以裤袜来表现女性美态,简直无意与多年来,在我们心目中那些其他的性感焦点平分秋色。从2000年以来,没见到哪一季在特别追踪臀部、腰线,或是胸部弧度的葫芦形胴体景色(先前亦不多见)。即使红地毯场合所展示的无肩带晚礼服,也显得端重,而非挑逗。

冬大衣重返柏林

已经好些时日了,欧洲的冬天不过就是灰蒙蒙的温和季节,顶多有一点霜,所谓时尚几乎都见不到冬大衣。传统外套的材质,从羊毛转变到皮料或剪羊毛;顶多搭一件防水风衣和一件蓬蓬的羽绒外套,十二月至三月的冷天气大概也可以将就着应付过去了。

伸展台非要不可?

设计师Gareth Pugh 2011年春夏系列时装展并未以常见的伸展台现场方式展出,而是拍成了影片。大银幕上,人体在几何风格的造景之间穿梭,于电脑动画技巧之下变形,产生了丰富的影像效果。最后,不断重复的形式集中为一股离心力;出现了名模Kristen McMenamy的单一身影,银灰长发衬托出了一张轮廓鲜明的脸孔。

性别混合:创意新动力

2010夏季的新兴创意潮流是性别混合。这不像以往的两性对立——从1980年代的雌雄同体,到最近的极娇柔与极粗犷,真是什么都走到底了。现在的新风貌由此宣示:男女之争偃旗息鼓。

探索新优雅

最新一季男装的精髓是什么?见多识广而又思虑周密的比利时设计师Dries Van Noten显然已有高见。Dries Van Noten以一句话总结他对2011春夏系列的视角:"探索全新层次的优雅"。这句话的回响在早前结束的巴黎各时装展处处可闻。设计师们致力将精细剪裁与运动休闲服装的灵动与线条揉合,而非对比,且吸收了花园和沙漠的色调融汇灰蓝色的城市天际。

来自《阿凡达》的感动

蓝色条纹的脸孔,充斥尖刺棕榈叶的树林,头发扎成辫子,还有像是经过数码美容的大目然——春夏这一季高级订制女装的意涵,似在向《阿凡达》致敬。不论是在色彩上、纹理或触感上,那幻想中遥远小星球潘多拉上的脆弱生态系统已经影响了今天的时尚。而且这么说大概错不了:这些3-D猫形人类和电影里头暗藏的"绿色"讯息势将冲击整个时代的时尚潮流,就像以往《星球大战》所曾引发的热潮。

时尚密码:成熟、平等、优雅

在这眼花缭乱的米兰时装季节里,所有迹象——"强势大衣"(powercoats)、光滑雅致的套装,以及对简约主义的重新诠释——似平都显示了2010秋冬的时尚脉络。不妨就把这新潮流的时尚密码界定为:"成熟,平等,优雅"吧。

七情六欲,遥想俄罗斯芭蕾舞团

一顶黑色高帽,一副歌剧望远镜,Serge Diaghilev——这个令音乐、舞蹈、表演艺术发生蜕变、让世人见识到俄罗斯芭蕾舞团(BalletsRusses)炽热激烈而又缤纷斑斓的创意巨擘,留下来的,难道就只有这些?

伸展台背后的新实用主义

最近,欧洲各大时尚品牌的设计师流动换替就像走马灯一样,更似乎出现了一种"后经济衰退期策略",或将为21世纪初的奢侈品牌经营模式重新定义。奢侈品牌营业额和利润虽见回升,但此中含义犹如庆祝酒会上的香槟杯一样清晰明澈;以往那个大牌设计师像明星般呼风唤雨,在老派时尚品牌内部大事兴革的时代,已经过去了。

褪色的红地毯

时尚该如何定义?它有时候出自时装发布会大出风头的款式,有时候却是出自T台上看不到的另类选择。三月结束的巴黎2010秋冬时装周让人不难看出,水银灯照射之下考究的晚装似乎越来越憔悴了。彼时,好莱坞正被奥斯卡颁奖典礼的气氛炒得热辣辣的,巴黎时装界却是一副不想搭理红地毯的表情。话虽如此,当中仍有各种晚装款式,从Givencny闪烁鲜红的唇膏、手套和手袋,到Stella McCartney设计的小礼服——虽然朴素,却仍有个尾裾。还有Giambattista Valli在长裙边的羽毛球装饰,上半身却是礼服外套的设计。

若隐若现男儿身

男人已经打算裸身露体了吗?恐怕时候未到。自从在澳洲Bondi海滩度过耶诞节假期以来,没见过像这一次这么多的半裸男体。而明年春夏男装展所见的模特儿,也不是饱含阳光的古铜色肌肤,而是多半苍白,而且遮遮掩掩的。

女性新视角

裤脚往下移至一个合理的长度,可以说是比较合乎实用原则的短裤。剪裁利落的外套,配质地柔软的长裤。甚至鞋子也从原来的高台往下减了几分。这个2010春夏系列时装周展示了既有创意又符合现实的风貌。