20世纪80年代西欧服饰时尚发展与中国外销印花绸设计范式的“革命性”转换

20世纪80年代,是中国外销印花绸从零售市场为主的“匹料化”设计,向以服装流行趋势、服用性为主要目的“件料化”设计转换的关键时期。此研究以西欧服饰时尚的变革为基本历史情景,以国内外历史文献为依据,探讨了引发中国外销印花绸设计范式“革命性”转换的主要外因与内因,以及我国外销印花绸设计范式在观念、模式、方法等方面转换的主要途径、特征和相关影响,为中国现代丝绸设计史研究提供了典型的线索和案例。

品牌驱动:基于设计管理的时尚丝巾展示策略研究

针对当前众多国内丝巾品牌在展示时所存在的滞后性问题,文章基于时尚品牌丝巾展示推广实际调研及案例研究整理,系统分析设计管理理论与品牌丝巾创新设计展示的关联,并根据时尚产业发展探析丝巾的展示设计优化策略。研究表明:设计管理学与丝巾展示在基本概述、适配应用、创新运作等方面存在关联性,基于设计管理理论探析出策略管理、流程管理、空间管理和形象管理四个维度的丝巾展示驱动路径,并提出丝巾展示创新需顺应时代,拓宽合作视角,利用好新兴数字技术与系统性设计思维等方面的融合,以期更好地为国内时尚产业的丝巾展示应用模式提供可借鉴的设计升级转型思路。

唐代织锦联珠纹样在国潮服装中的设计应用

研究唐代织锦连珠纹样的艺术和丝绸工艺成果,在国潮设计中将中国文化元素和时尚潮流结合应用于中国时装文化的魅力表现,显示出包容万象的大国风貌。

民间剪纸元素在丝绸服装设计中的应用

分析了中国民间剪纸美学元素的显性和隐形语言及构成准则,提出当代剪纸丝绸服装终端产品的款式要求,并分别从图案美学和色彩美学的角度分析了剪纸艺术在丝绸服装中的运用方法,以及将理论变为实践的工艺手法,以期为丝绸服装创新设计提供参考。

丝绸面料组织与褶皱结构在时装设计中的应用

丝绸是一种由蚕丝或合成纤维织成的纺织品,是中国传统文化的象征和载体,她积攒着东方千年以来的文明,在技术与艺术快节奏发展的时代背景下,如何将丝绸服装传承与创新,是设计师应当直面与思考的问题。根据丝绸面料相对于其他纺织品材料更为轻柔,款式造型特殊设计的特点,从丝绸面料的组织与褶皱结构两个角度进行分析。研究认为,通过织造工艺、印染工艺和丝绸的整理设计与面料再造,以及利用褶皱结构,可以设计出符合当代时尚语言的服装,从而给当代丝绸服装设计发展提供一些启发性思考。

当代丝绸女装设计中的刺绣传承与创新

刺绣作为传统的丝绸深加工技艺,在当代丝绸服装设计中仍然是面料再造的重要手段。为此,从丝绸女装设计出发,对刺绣的技艺创新、材料创新和艺术形式创新进行探讨,以期为传统刺绣工艺的传承和创新提供参考。

蜀绣技艺融入服饰设计的思考

通过分析蜀绣技艺的风格特性及刺绣在现代服饰中的应用状况,阐述了作为四大名绣之一的蜀绣在服饰设计中运用的意义:一是活化保护蜀绣传统技艺;二是提升现代服饰的深层价值;三是为建立中国时尚文化流行系统奠定基础。同时,就蜀绣技艺运用于高级丝绸礼服设计的方法进行分析,以蝴蝶纹样为例进行设计实践,明确礼服中蜀绣纹样造型及色彩的设计方法,采用平面与立体相结合的刺绣针法。并对蜀绣与服装结合的工艺难点进行探讨,针对绣绷改良及固色处理两大问题寻求新的解决途径。以此研究蜀绣技艺在现代服饰设计中运用的可行性,为蜀绣技艺的保护与传承提出新的发展方向。

时尚语境中丝绸服装的多维设计语言

从二维、二点五维、三维等多维角度分析了现代时尚语境中丝绸服装设计的多种设计语言,同时说明了各种设计语言在丝绸服装中的设计效果,以期为丝绸服装设计提供参考。

丝绸流行服装的褶裥造型及纸样设计

介绍了适合丝绸面料风格特点的褶裥造型,阐述了褶裥的分类和特点及其在服装造型中的作用,论述了褶裥的造型及其纸样设计对丝绸流行服装的影响,并通过大量图解说明了这类褶裥的纸样设计步骤。

齐鲁民俗印染花布在丝绸服装设计中的应用

服装行业必须要不断的创新才有更好的发展前景。近年来,不少的设计师将民俗文化引入到现代服装设计中,而齐鲁民俗印染花布具有鲜明特点,被广泛应用在丝绸服装设计中。

后现代丝绸服饰设计的解构表现

在后现代思潮的影响下,时装设计师们将解构主义表现手法引入丝绸服饰设计中,颠覆了传统丝绸服饰的概念与意义,创造出年轻化、时尚化、多样化的崭新形象,并赋予丝绸服饰全新的时尚意义和审美标准。结合后现代服饰设计语言及解构主义的特征,探讨丝绸服饰设计中的设计观念、款式结构、材质面料、色彩图案等几方面的解构表现,旨在为丝绸服饰创新设计提供借鉴。丝绸时装的解构主义设计手法突破了传统设计思维模式,在不断的否定与肯定、颠覆与创造中,演绎出千变万化的丝绸服饰的艺术表现形式,为丝绸服装创新设计开创出一片崭新的天地。

真丝针织服装设计与缝制

基于中国目前真丝针织服装数量虽多,但品种单调、档次不高、价格低廉的现状,对苏浙沪等地区主要真丝针织服装企业生产、经营现状进行了调研。认为关键原因是真丝针织服装设计水平低,设计观念落后,服装裁剪、缝制做工粗糙。基于真丝针织绸的质地特点,对真丝针织服装设计与缝制加工进行了探讨,设计了真丝针织服装的不同款式造型和色彩图案,讨论了真丝针织服装缝制生产的工艺要点。认为企业只有设计开发具有个性化、时装化、外衣化、功能性的高档次真丝针织服装,服装生产人员只有精益求精,才能改变企业品种单调、档次不高、经济效益较差的现状。

现代手绘丝绸面料的创新设计研究

围绕手绘丝绸面料的艺术性、时尚性、实用性展开讨论,提出了手绘图案创新设计、手绘面料的风格设计、平面技艺的时尚化设计、立体造型的时尚化设计、消费需求与面料设计互动、产品开发与面料设计互动等设计构想,从形式上丰富和延伸手绘丝绸面料特色工艺的实用价值,为传统文化的传承和发展找寻新的途径。

视觉中心在丝绸女装设计中的应用

提出视觉中心在丝绸女装设计中的重要意义,结合实例着重分析了丝绸女装中视觉中心的取位与数量处理的原则,探讨了丝绸女装设计中视觉中心的处理效果,并对整体与局部、局部与局部的关系进行了分析。

设计伦理学视域下的丝绸服装解析

丝绸服装在款式、色彩上纷繁多样,是时代文化的折射和反思。其设计思想从追求形式上的创意,逐步转向对社会及生活状态的深思。本文探讨了设计伦理学视域下的丝绸服装,主要从面料织造、服装设计两方面探讨其责任以及设计理念和方法,从而使产品、人、社会三者能真正健康和谐地统一起来,促进社会的可持续发展。

传统龙纹在现代丝绸服装中的时尚演绎

通过深入研究传统龙纹的服饰文化内涵,分析中外龙纹运用实例,展现了龙纹在现代时尚中的强大生命力,并通过在2010 Cocoon杯中国国际女装设计大赛中的获奖作品实例,重点对龙纹在现代丝绸服装中的运用进行创新与探索。

时尚叙事的被动与主动——论流行色在丝绸设计中的历史情境、叙事主体及模式(1960-1985)

以历史文献为依据,以叙事学为视域,分析和综述了20世纪60~80年代流行色在中国丝绸设计领域的发展历程和历史情境以及参与的主体和叙事模式。中国丝绸设计界从对国际流行色感知与关注,逐渐发展到自发、自觉的尝试与探索,直至以多元的叙事主体与叙事模式积极参与到国际流行色的叙事体系与进程之中,此过程既是对流行色的认知、探索,也是色彩观念的不断转换。不同叙事主体对流行色和丝绸设计认知、观点、设计实践的多元叙述,对中国流行色的发展起都到了重要的推动作用。

论美亚织绸厂对民国时装业的促进

美亚织绸厂是20世纪上半叶中国规模最大、最具代表性的织绸厂之一,为中国的近现代丝绸业做出了杰出贡献,为同期的中国时装业提供了大量优质的国货时装原料,对民国时期时装业的发展产生了积极促进作用。针对民国时期的丝绸时装现象,文章对该厂时装面料相关史料进行梳理与分析,研究表明绸厂通过开设厂刊、捐助时装面料、单独及联合举办丝绸时装表演、面向社会征集时装照片与时装设计作品等经营方法,对中国近现代丝绸时装的兴盛与发达具有重要的助推力,且对同期中外时装业具有显著的影响力。

上海外销印花绸设计成功转型之探因(1949—1976)

新中国成立前三十年,上海不仅是全国丝绸集中外销的口岸,而且是印花绸设计最强的地区。印花绸虽然历史不长,但历经政治制度的交替和从社会主义销售市场到资本主义销售市场的转移,最终创出了一条融合民族元素与流行风尚的新路。20世纪六七十年代是"文革"的动荡时期,但印花绸却成为参与国际时尚竞争的唯一设计品类。研究表明,工艺、观念、管理等方面的革故鼎新为上海印花绸设计风格的成功转型提供了强有力的支持,即各种印花技术的涌现和成熟为设计创新扫除了技术障碍,适销对路的设计观念决定了设计风格的方向性,管理机制的探索创新为设计转型提供了制度和人才保障。

流行色在丝绸产品设计中的运用——以紫色为例

目前流行色趋势已成为企业开发新产品时的重点研究要素,在产品设计方面具有重要的意义。文章结合中国流行色等机构成立和发展的历程,简要梳理丝绸流行色研究的历史,指出丝绸是中国最早关注流行色的行业,在流行色的分析及运用方面始终走在中国前沿。在此基础上,从当今社会文化心理需求、国际流行色趋势、中国市场调研、流行周期四方面分析了作为流行色的紫色,结合具体的产品提供了几个以紫色为主色调的丝绸产品设计案例,并就紫色在近两年丝绸产品设计中的应用提出中肯的建议。