天葬台

最后的归宿 那个民族因为信念 老早就种植在心里经幡 飘舞着五彩的梦想转轮

甘南十五日

祥云千卷,万佛朝宗,谜一样的灵童,深藏莲花之中;求你圣水,求你甘露,求你慈悲命定的笑容。宝像庄严,天外飞仙,谁来普渡众生,默写临终遗言;赐我一生,赐我一死,赐我梦里灵光的乍现。

高原雄鹫——天葬秃鹫的生存状态

藏语中“康”一词大约出于唐代,相对于卫藏(拉萨、日喀则)中心地带,“康”有边地或外地之意。历史上的康区并无固定的疆域,习惯上指西藏丹达山以东,东部与西昌、雅安及阿坝相连,南邻云南和缅甸,西接西藏,北与青海省玉树、果洛相接的一片区域。这一几乎从北、东、南三方环绕卫藏的地域无比广阔,足以称得上是“大地”。古老的山脊与湍急的河流相依相拥,险峻中蕴藏着美丽,贫困中孕育着富饶 。 康区大地山河秀美,草场广布,少有地理及精神方面的约束,众生都带有野性不驯的奔放气质。在这方水土的滋养下,康巴人不但体格健硕英武,人性中更多了自由豪迈的一面,尤其是康巴汉子们,心气之高,斗志之盛,绝不是劳作于田垄或伏身于写字间的人可与之比拟的。 无法在尺幅之内描画康巴藏区的自然风物和古往今来,横断山脉自行展现了一个多样性的世界:多样性的地貌,多样性的生物,多样性的生活,多样性的风采。大草原一年一度青绿,永久雪线上有不变的洁白,环绕着神山圣湖的身影依稀,格萨尔的传唱隐约响起,大山巨川,高天阔地,古往今来走过多少人群。这里注定是一片由神秘大自然主宰的高地,高地上注定有领略不尽的风景。

自愿做天葬师的普尔古

在藏被那曲宁玛派寺庙阿贡寺采访的时候,我们碰见了一位特别的老人,他不是寺庙僧人,而是一位天葬师。他的出现,使我强烈地意识到“高尚”这两个字的含义。他的名字叫普尔古,是自愿从事天葬师职业的。天葬是流行于藏族地区的一种丧葬习俗。在藏族人看来,死亡不过是新生的开始,是生命轮回的一个阶段。对于生命而言,肉体是短暂的,灵魂却是永恒的。所以,当一个人死后,遗体如果能迅速消失,将有利于灵魂的转世,生命的新生也将重新开始。

神奇的317国道之旅

走下马尔康到成都的班车,有一点不适应.闷热的气候、频繁的红绿灯、宽而平坦的公路、噌杂的人群和一张张迷茫的脸.路上的行人不再像牦牛一样直耿耿的盯着你;不再有人追问你从哪里来;不再有人想看你相机里的照片:不再有人对你挥手微笑;不再需要脏兮兮背着大包小包来回奔波;不再为搭不上车和路况极差而烦恼;也不需要每天早上5点半起床,比上班还辛苦.躺在自家床上舒坦多了,只是有点不相信这一段旅程已成为记忆,成长履历中又新添了一笔色彩,这个假期太漫长也太快.背上的行囊虽然轻了,但心里却满满的.感谢华哥、感谢周姐、感谢赵哥、感谢一路上姑娘我遇到的每一个人.

单车独行闯川藏

国庆长假,我骑单车穿过临夏回族自治州、甘南藏族自治州,进入四川阿坝藏族羌族自治州,最后到达九寨沟。旅途是孤独的,但时常有人对我笑、向我打招呼,是多么好的一种感觉啊!在路上走了十几天,有的司机都已经从四川到甘肃,甚至到青海、到西藏了一两个往返了,当他们再一次见到我还骑车在高原区走的时候,觉得稀奇,有的说是佩服,经过我的身边,或按喇叭,或减速挥手,也有的司机停下来让我搭车,并说:“哎,小伙子,搭我们的车走吧,反正也没人知道!”我谢绝了他们的好意。我想,既然我选择了这个方式。

三江源头话新年

去年的最初两个月,我在三江源头的玉树度过了-个非常有意思的新年. 这段时间寄居在当戴村的尼央家里.当戴村以虎皮纹地形而得名.尼央约四十岁,是典型的康巴美女,椭圆形脸庞,黛眉黑眸,皓齿红唇,身材修长窈窕,性情温顺平和. ……

借我一双翅膀

兀鹫风雪裹挟着寒凉瞬息而至,我嗅到风中隐隐的桑烟味,知道山对面的天葬台上又有一场古老庄重的仪式。我刚从一条冻死的野犬身上饱食一顿,此刻无心赴宴。将血淋淋的光秃脑袋埋进厚而密的羽毛中,腐肉熏冶出的腥臭冲淡了鼻中的桑烟,我决心好好歇上一会儿。我的翅膀总会在下雪的冷天里隐隐作痛,似有绵密的针扎过。我在去年与牧民家狗争食时被它咬伤,右翅近乎断裂。这实在是桩丢脸事,我们兀鹫本负责为整片高原的所有生灵送终。我却栽在家犬手中.

大雪纷飞

一距离岩州东上池镇几十公里的高速公路旁,清爽的蔚蓝色天空飘过几朵棉花状的云团,映照在远处呈斜坡形依次上升隆起的草地上,几处星星点点的牛羊懒散地低头享受着暮秋好时光。不时有掠过天空的苍鹰盘旋着寻找可以饱腹的牺牲者,公路左边是绵延的山丘,右边是宽阔的草场,一条浅色的小溪自东向西潺潺流淌,滋润着左右的草场和牛羊。一望无际的公路直通天际,像是永远没有终点的使人顿感彷徨。