基于CLO3D技术的戏服之帔的形制与虚拟仿真研究

在探究戏衣帔的形制、纹样、色彩、面料的使用等基础上,结合CLO3D软件还原经典曲目中的帔服,进而探索保护传承传统文化服饰。

六朝“锦帔”小考

六朝时期,"帔"大约有三种形制:一曰帔巾,又称巾帔、领巾,形体较小,披之肩背不及臀部;二曰大帔,也就是披风,长可及膝关节上下;三曰帔领,形体最小,主要围系于肩颈部位。这三种帔,男女均有佩戴,唯一、三两种多见于女性。锦帔即用织锦做成的帔巾,这种领巾虽没有多大的实际用处,但却可以增加女性的魅力和韵味,属于装饰性服装样式。

清代霞帔与朝褂的比较及成因探析

清代霞帔与朝褂作为清代汉族与满族贵族女子的礼服,具有较高的历史文化、设计艺术审美与民族交流融合的研究价值。本文通过史籍文献、实物图片等资料,比较分析霞帔和朝褂的历史发展、形制、纹样和色彩等方面,并深度探究其背后蕴含的文化内涵,得出清代霞帔与朝褂体现了汉、满两个民族在文化审美上的差异性以及交流融合的相似性、农耕文化与游牧文化相互影响和发展的结论。

汉唐之际图像资料中的女性帔服形制类型探析

帔子一直被学界认为是盛行于唐代的女性服饰三件套的重要组成部分,以波斯、天竺、佛教艺术等外来因素影响说为代表。相关文字记载虽可上溯至汉魏,但存在着称谓混杂,形制不清等问题,且画像石、传世绘画、石窟墓葬壁画、出土俑像等图像资料中所表现出的该类服饰形制更为多样。帔子的形制在唐时虽已趋于稳定,但结合图像,对帔服的所有形制类型进行梳理,将有利于进一步厘清帔子的演变路径,认清其本质上应为一种“洋装”化的“土装”。

基于龙门石窟造像研究的“帔帛”名物再考

帔帛是龙门石窟造像中的长巾状衣饰,同时也广泛存在于其他传世图像,其美感独特,承载信息丰富。诸研究认为其用名"帔帛"与"披帛"同义,并始源于佛教而影响至世俗;但也有研究认为其源于中原而影响至佛教,还有研究就其材质做了讨论。文章以中国本土的帔帛源流探索为视角,以龙门石窟造像为取证中心,兼以其他实证与文献,对已有成果进行重新爬梳、比较与考证。研究认为"帔帛"与"披帛"概念不同,前者所指更宽泛,可含"披帛""帔子""霞帔"等多种披挂名物;提出帔帛材质可有多种,而披帛材质只能是丝绸的观点;认为长巾帔帛源流存有始发西方、本土原生、世俗与佛教平行原发等多种可能,强调了印度佛教的初始帔帛应有中国基因。

文明的轮回——霞帔传统元素在当代婚礼服的装饰性

服饰,在现代社会已不只是遮体御寒的手段,而是人塑造形象、显示个性、表现气质的工具。时代瞬息万变,服饰设计就万花筒般变换,让设计师大显身手。服饰设计栏目,将是研究者、设计师们纵论古今服饰的园地。

魏晋南北朝时期帔帛起源和流布的图像学研究

帔帛,是隋唐时期女装中流行的一种配饰,虽然在这一时期的图像资料中常可见到,但对于其名称及早期的发展历史大多语焉不详。在南北朝时期的图像中,尤其是在和佛教相关的图像资料中可以看到它在我国最早穿着的状态。再向上追溯,将长条状织物披挂、缠绕于服装之外,古希腊的希玛纯在穿着时已有类似方式,后随亚历山大东征,与印度佛教艺术结合,出现在佛像人物的衣饰上。伴随着佛教东传,帔帛逐渐进入中国,并逐渐世俗化,成为中西文化交流的一个缩影。

唐代乐舞伎帔帛探究

帔帛在唐代服饰中占有特殊地位,日常生活中女性常佩戴帔帛,乐舞表演中无论男女都可佩戴。帔帛在乐舞表演时有丰富多样的披戴方式,可以展现出不同的穿着面貌,帔帛多样性的色彩与服装之间多样的搭配方式使乐舞伎服饰样貌丰富,唐代乐舞伎帔帛也体现"胡汉"文化交融的特点,为乐舞表演增添了艺术美感。

面料再造在霞帔设计中的应用研究

本文首先介绍了霞帔传统名称的演变及其在当代的变体,以及霞帔在当代的多功能实用性。本文着重点是面料再造工艺在当代霞帔设计中的应用研究,研究以当代面料再造手段赋予霞帔以现代的设计感,并有机地融入传统工艺手法,使扎染与陕西秦绣两种传统工艺焕发了新意与重构。再具体应用研究上将扎染的自然天成与陕西秦绣的具体针法相结合,在不确定的扎染底料上施以秦绣工艺,既改变了扎染的单调又利用了它的天然效果,并结构重组秦绣,使秦绣的抽象针法摆脱了具象的束缚,使秦绣的针法美、抽象美、材料美得以发挥。由于作者长期致力于秦绣研究,本文以霞帔为手段,以扎染为契机,充分发挥了秦绣的内在工艺美,使秦绣工艺具有了当代的意义,并使这种研究成果与实用性极大的霞帔相结合,可谓一个课题,多重研究结果,切入点非常准确有效。

敦煌唐代飞天帔帛造型审美分析

敦煌飞天是中国飞天艺术的代表,其中唐代飞天所披帔帛造型婉转流畅,是其最突出的特色。飞天及其帔帛的艺术造型渗透了中国传统艺术审美的精神内涵,彰显了华夏民族造型艺术的精髓,也为现代艺术造型和设计提供了有益的借鉴。

明代霞帔研究

霞帔是独具特色的明代命妇礼服,本文从明代霞帔的形制、纹饰、用色、工艺以及霞帔坠子的使用等诸因素进行了研究分析,阐述了霞帔既具有装饰作用也具有社会作用;揭示了霞帔作为身份、地位的象征,在颜色、质地、纹样等方面有严格的规定,不同等级的命妇有不同的服用要求,通过这种服饰规范来体现等级差别。

明初时期皇后大衫霞帔三维虚拟制作

为建立明初时期皇后大衫霞帔的三维虚拟模型,需分别建立大衫模型和霞帔模型。霞帔模型较简单,而大衫模型较复杂,需通过以下步骤制作:首先确定三维虚拟人体模型的尺寸;其次在CLO 3D软件中绘制大衫的2D板片,通过虚拟缝纫制作大衫白坯;最后,通过使用CLO Fabric Kit测量两块锦缎的质量、厚度、弯曲强度和拉伸强度,确定面料参数。大衫模型完成后,增加霞帔模型、鞠衣模型、四■袄子模型,并增加对应贴图。通过以上步骤,形成较完善的大衫霞帔三维虚拟模型。对明初时期皇后大衫霞帔的三维虚拟制作有助于明代服饰文化的视觉建构及传播。

浅析霞帔元素在现代服装中的传承与创新

现代时尚潮流发展中,越来越多的中国元素被运用到现代服饰的设计中,霞帔作为中国宋明时期女子服饰的重要组成部分,蕴含着丰富的历史内涵。霞帔的发展是传统文化传承中必不可少的中国元素,文章从霞帔元素融入现代服饰设计的意义、在现代服饰设计中的传承方式以及在现代服饰设计中的创新方式三个方面进行分析,研究霞帔元素在现代服饰中的传承与创新。

霞帔形制发展特征及内涵

霞帔的初始形态为“披帛”,是挂于服饰外的一种衣饰,其在宋代开始被收入服制,由俗入礼并在装饰上愈加繁缛。通过对霞帔形制的比较和考物研究,并结合古籍、报告与图像资料等,梳理霞帔形制的发展史。研究表明,霞帔形制结构由披帛样式发展而来,并与各民族世俗文化、典章碰撞杂糅,最终被纳入礼制;历经朝代更迭,霞帔自宽幅长条至清式阔如背心,古制新式,清末,其形制脱离“礼教”走向新的艺术表现形式。霞帔形制的变迁过程彰显了中国传统服饰的宽博与活力。

明代帔坠样式及设计文化考略

明代帔坠与前代相比最突出的特点是增加了钓圈设计,宫样帔坠形制主要沿袭了宋元帔坠的水滴形,民间又新增瓜果形、马蹄形等,帔坠形制变化与霞帔形制又有一定的关联。明代帔坠纹样以各类祥瑞纹为主,使用錾刻、锤鍱、透雕及镶嵌等工艺表现,装饰性较强。明代帔坠的设计文化主要体现在礼仪性与阶层性、个性化设计等方面,除此,也是明人审美观与婚恋观的客观反映。

明清霞帔比较及其成因探析

[研究意义]霞帔是古代命妇礼服的一种配饰,它的出现不仅丰富了中国服饰的内容,也为研究中国的服饰礼仪制度起到了借鉴作用。[研究方法]文章采用文献研究法和对比研究法,结合明清史料与图像资料,从形制、色彩、纹样、工艺等对明清霞帔进行多方位比较。[研究结果与结论]通过分析明、清两代霞帔的相承性和差异性,最终得出满汉民族之间服饰的差异与融合以及织造技艺的不断发展成熟还有当朝不同政治势力关于服饰礼制思想的不同解读是二者产生异同的三个主要成因。在传统服饰礼制的基础上厘清明清霞帔具体的演变情况及其成因,有助于认识霞帔中所承载的中国传统服饰礼制的内涵与发展历程。

凤冠霞帔:汉家女子的盛装

“凤冠霞帔”是汉家女子的盛装。在昔日，那些头戴凤冠身披霞帔的出阁女子，在人生最幸福的那一天可以装扮得如斯华丽，缨络垂旒，玉带蟒袍，下面百花裥裙，大红绣鞋，一抹浓艳满身喜庆一如心中漫溢的幸福。

设计学视野下的中国古代色彩研究表示法——以隋唐帔帛色彩表示为例

本文以隋唐帔帛色彩表示法为例,通过构建与分析设计学视野下的中国当代色彩表现设计原则,重新审视研究中国古代传统色彩表示法的相关理念与方法 ;结合运用主角色彩和融合色彩的使用原则,重新呈现出区别于当下西方工业色彩表示法的隋唐帔帛色彩的表示法;把设计学视野中应该采用色彩表示方式、设计思维以及创新性构成与中国古代色彩表示法进行结合,尝试打开中国古代传统色彩表示在色彩应用与色彩传播中的新视窗。

惊鸿一瞥的中国传统服饰文化——以披帛、霞帔、云肩为例

服章之美谓之华,礼仪之大谓之夏。衣冠服饰直接成为“华夏”定义的组成部分。作为拥有五千年朝代更迭历史的文明古国,中国的文化与中国的服饰一向密不可分。千年的中华文明,孕育出万种美丽而繁复多端的服裳习俗。中国衣冠,展现的不仅是服章之美,更是礼教与时尚并存、含蓄与奔放交织的中国精神。本文不再对传统的上衣下裳服制加以赘述,而是沿历史纵轴,从服装配件入手,以唐代披帛、宋明霞帔、清代云肩为例,结合文学作品、影视作品浅谈古典的衣冠文化,去一睹曾经最真实的风情。

敦煌壁画中“飞天”帔帛的演变及其艺术表现力

敦煌壁画作为我国艺术发展长河的无上瑰宝,艺术价值不可估量,其中的飞天形象极具时代特色和研究价值,所披帔帛使其形态亦动亦静。飞天的艺术种类及帔帛的形制不仅彰显了我国匠人审美工艺的精湛,也反映了我国服饰文化的进程和发展,展现的艺术表现力对服饰的发展及创新具有重要影响。