衬衫缝份抗皱防缩技术研究

缝份的抗皱防缩一直是提高衬衫外观平挺质量的一个技术难题。特别是选用全棉或羊毛等纯天然纤维含量较高的面料,缝制成型后的衬衫在袖窿与摆缝等处,其缝份起皱回缩现象更为严重。热熔胶网膜双面黏衬是克服袖窿与摆缝等处缝份起皱难题的首选材料;选用包芯缝纫线也可以减少缝线与面料缝份的缩率差异,辅助解决缝份部位起皱问题。由于缝制过程中需要将热熔胶网膜双面黏衬嵌置在易起皱收缩缝份中一起缝合,所以对缝纫机及工夹具有一定要求,然后再经专用定形压烫机熨烫,最终使衬衫各主要部位的缝份达到抗皱防缩要求。

包缝处理时的缝份量设计之研究

从包缝线迹及相关的工艺与缝份量设计的关系入手,分析并总结在工业成衣样板制作中,运用包缝处理时的缝份量的设计方法。

面中份缝牵引成骨过程中颅面骨缝的组织与形态学变化

目的:观察犬颅面骨缝的组织结构的改变,对经缝牵引技术作用下的颅面骨缝的生长改建进行初步探讨。方法:18只12周龄雌性反牙合京叭犬随机分为牵引成骨组12只和正常对照组6只,在牵引第5、10、15天,固定10、20天,去固定2月分别处死实验犬2只和对照犬1只,光镜下观察各骨缝的组织学和形态学变化。结果:在牵引与固定过程中,骨缝宽度逐渐增大,骨缝细胞发生分化、增殖,骨缝中出现大量新生血管,骨缝重新进行改建,形成新的骨缝。结论:受张力影响的上颌骨周围骨缝出现适应性重建。

缝制条件下织物的弯曲和悬垂性能

首先调查分析不同类型缝份部位整体弯曲性能的变化,然后着重研究在不同接缝位置、不同缝型和不同缝份宽度条件下有缝织物的悬垂性能变化及其原因。结果显示:缝份部位的抗弯长度和抗弯刚度与原织物相比有明显增加;带有径向接缝或圆周边缘缝份的有缝试样,其悬垂系数、平均半径和硬挺度系数等指标均大于无缝试样;径向接缝试样,缝份宽度、接缝方向、缝份部位的抗弯长度和抗弯刚度等因素会对织物悬垂系数产生影响。该研究结果将对缝制后面料及服装造型评价及模拟具有一定的实践指导意义。

基于线性回归方法的缝口强度影响因素分析

为了研究紫外线纤维织物缝口强度的影响,利用正交试验,对具有抗紫外线功能的涤棉混纺平纹布与常规涤纶斜纹布和涤棉混纺平纹布的缝口强度进行测试,并用线性回归对数据进行拟合,分析各因素及抗紫外屏蔽剂对缝口强度的影响.结果表明:添加了抗紫外线屏蔽剂后,织物的缝口强度下降;织物中的纱线强度越高,组织结构越紧密,其缝口强度的基础值越大;缝口强度受缝迹密度的影响最大,且随着缝迹密度的增加而增大;缝口强度随着缝针针号的增大而减小;缝口强度随着缝份宽度的增加而增强,但受缝份宽度增加影响的幅度逐渐减小.

皮革服装的设计及缝制工艺

本文根据皮革的特性，针对皮革服装在款式设计上的手法，结构设计的要点及缝制工艺的技巧等三方面作一些介绍及探讨。

抛开线迹亦可“缝”——新型缝制技术开辟服装生产新天地

无论是手工缝制还是机器缝制,线迹是使织物缝合在一起的唯一途径,而欧洲科学家近年来的研究成果显示,抛开线迹也能加工出高质量的服装,本文介绍了五种新的缝制方法,其中的一些已在成衣制造业小规模使用,一些正在推广使用之中。

丝绸服装的纰裂及影响因素分析

丝绸服装由于面料本身的特点,较之其他服装更容易产生纰裂,因此纰裂成为制约丝绸服装质量的重要因素,缝针、线迹密度、缝份是影响丝绸服装纰裂的主要加工因素。文章以常见的缎类丝绸服装为例,通过实验方法分析了这3个加工因素对丝绸服装纰裂的影响程度,并提出了有价值的参考数据。

无里布女西装制作工艺技术处理

针对无里布女西装的款式特征,结合其制作工艺特点,从面料双面熨烫、零剪口处理、缝份处理、边缘处理、袖窿及肩部处理等方面分析制作工艺技法。得出结论:裁片需双面熨烫;外露缝份不打剪口或以打线丁工艺代替剪口;裁片缝份处毛边采取包缝、滚边、来去缝拼接、烫胶条、烫薄有纺衬、非裁开式倒烫相结合的缝份处理技术;边缘处采取包缝或滚边后暗缲技法、烫胶条或机缝薄有纺衬后倒烫等封毛边技术处理;袖窿处毛边采用双层一起包缝或滚边处理;垫肩可包覆里布或者面料。研究成果以期为我国服装企业提高无里布女西装制作工艺技术提供理论参考及技术指导。

针织服装的特性与结构设计特点

针织面料是由线圈组成,这种线圈结构决定了针织物独特的服用性能,并根据这些特性介绍针织服装结构设计的特点.

装袖袖山吃势的研究

通过袖山立体造型到平面图形的展开,对袖山上部线型形态进行纵横剖面解析,找到决定袖山上部线型的纵横尺寸,并根据面料厚度、缝份倒向构成袖山上部线型的变化;诠释了袖山上部线型长度的构成关系,论证了与袖笼吻合点间长度差即袖山吃势不是一个定值;该尺寸与诸多因素有关,当某一因素变化时袖山吃势的大小也随之变化。

解析上衣袖窿夹里加放原理

上衣结构设计中,夹里的处理是结构处理的关键,尤其是上衣袖窿处的夹里处理,如果处理不当,则对产品服装的产生严重的牵扯,影响服装的外观效果。本文通过对袖窿部位的形态解析,阐述上衣袖窿夹里加放原理。

女装快速制版难吗?——运用CAD可解决

女装的特点是结构变化多,很多款式会运用到省、褶、裥的变化以实现设计的造型。要达到快速展开样板并且容易地把曲线修正圆顺,方便的方法是运用CAD设计。这里实例解析一下省道、裥褶的CAD设计方法。省道省道的运用,能使平面的衣料构成立体的造型。省道可取纵的、横的、平直的、弯曲的以及倾斜的,变幻无穷。图1表示了胸省的基本省位,胸省的转移是以BP点为中心,将O点转移到平行线上来。它可以根据个人的体型、爱好和款式的需要将胸省转移到衣片的任何一个部位。但无论转移到哪里,省尖位都应对着BP点,以使服装原有的造型风格及舒适性不变。

快速核算服装成本价的方法研究

在有服装样品却没有纸样的情况下,通过看样衣来估算成衣成本价,是体现从业人员的综合应用能力。对款式的结构、推板、排版和工艺要全面熟练,以应对时装多变的款式及企业适应快速变化的市场需求。快速估算成衣的成本价具有现实意义。

西裤腰可调 胖瘦两相宜

一些体形较胖或较瘦的消费者,在选购西裤时常常会遇到这种情况:挑选了一款西裤,其他条件都满意,结果一试衣腰围偏小或偏大。转了几家服装店都是如此,不得已只有对付着穿吧。其实解决这样的问题并不难,把裤腰设计成大小可调就可以了。

浅析《服装工业制板》教学——成衣生产服装纸样设计

《服装工业制板》是服装设计专业的核心课程之一。本课程将服装款式图（或设计师手稿），客户提供的样衣、企业生产的订单等作为载体，让学生按企业的实际生产要求进行操作，将专业知识、能力、素质，通过完成工作任务进行串联。成衣生产中的服装纸样设计是课程中的重中之重，本文以男衬衫为例浅析服装工业制板的设计制作过程。

防烫三角锅帽

给你家的锅做一顶萌萌的小帽子吧!它不仅可以防止手被锅盖上的提钮、锅把烫伤,还是厨房里的颜值担当哦。做法1,先用圆规在铺棉上以8,5cm为半径画一个半圆,剪下后用熨斗粘在布料的背面做表布,再沿铺棉外边剪出1cm的缝份;接着再把另外一块布以9cm为半径画半圆,也留出1cm缝份剪好做里布。