两汉魏晋南北朝服饰“袿衣”形制流变考析

古代服饰袿衣形制的研究对当今社会服饰的创新起到理论的指导意义,对服饰文化的探索有着借鉴意义。文章利用文献研究,考古学,图像学分析方法对两汉魏晋南北朝袿衣形制流变深入分析,以历史发展为线索分期研究袿衣形制风格,并探究袿衣形制演变背后成因。研究认为:袿衣在两汉魏晋南北朝历史时期发展进程中呈现出不同形制,差异风格,西汉袿衣“续衽钩边”端庄儒雅,东汉袿衣“上长下短”活泼灵动,魏晋袿衣“襳髾蔽膝”轻倩婉丽,南北朝袿衣“大腋广袖”道骨仙风。通过梳理袿衣在两汉魏晋南北朝时期的形制变化,审美风格,发现袿衣在此期间历经四次显著变化,第一次于西汉早期,受楚文化及道家黄老思想的影响出现‘续衽钩边袿衣’样式,第二次于西汉晚期至东汉早期,受实用价值及儒家思想影响出现“上长下短”袿衣形制,第三次于东汉晚期至魏晋时期,在人们注重服饰审美追求及强调个性之美突破传统的审美意识觉醒下,出现“襦裙形制”袿衣。第四次于南北朝时期,魏晋玄学思潮及南北方服饰文化交流融合的背景下出现“大腋广袖”袿衣。

罗衤圭徐转红袖扬——关于古代袿衣的几个问题

现有关于袿衣的研究多停留在对于袿衣上"纖"与"髾"的阐释中,缺乏对于袿衣起源、发展及形制演变的论述。文章通过对于文献的梳理,指出汉代袿衣源自周礼的"三翟"遗俗,并依据考古中的图像,将袿衣分为"袍制袿衣"和"襦裙制袿衣"两种。汉代流行的是"袍制袿衣",魏晋南北朝流行的是"襦裙制袿衣",袿衣形制的转变符合东汉晚期袍服式微,魏晋南北朝时期襦裙渐成主流的历史趋势。另外,文章指出顾恺之笔下的袿衣女性影响了魏晋南北朝时期袿衣图像的表现,在南北朝晚期画师们的艺术加工下,袿衣逐渐进入了神仙造像系统。

敦煌莫高窟唐代壁画《维摩诘经变》中《观众生品》天女袿衣服饰演变研究

本文将对敦煌莫高窟唐代壁画《维摩诘经变》—《观众生品》中天女所着的袿衣服饰进行研究。袿衣因其飞襳垂髾的灵动之感,曾出现在顾恺之的《洛神赋图》中,在敦煌也为画师创作佛国世界所用,进入神仙造像系统[1]。本文将具有代表性的天女袿衣作为研究对象,探索其不同时段的社会属性与审美特征,发现壁画中天女袿衣的演变体现了唐代服饰由窄到宽、从素雅逐渐向华丽过度的总体态势,其中武则天时期的袿衣则出现了胡化和男性化的特征。

“诸于绣镼”考

针对《后汉书》中反复出现的“诸于绣镼”两种服饰名物,注家有多种解释,《汉语大词典》对二者的词义界定也较为笼统含混,本文在分析训诂条例和梳理旧注材料的基础上认为,“诸于”,起源于战国时期的传统深衣礼服“三翟”,主要特点是将缯帛“刻为圭形缀于衣”,“绣镼”是一种直领对襟的半臂,形制源于“褴褛”,通常在衣襟底边和袖口缝缀五色流苏作为装饰。