蒙元时期辫线袍功能性结构探讨

笔者借助北京服装学院民族服饰博物馆馆藏,以蒙元时期辫线袍的结构特征和剪裁方式为切入点,探究辫线袍功能性结构的成因及应用,联系民族特性与时代背景,阐释社会发展和生活习俗对于服装形制的影响.

古织物纹样的测量、校正与临摹——以北京服装学院民族服饰博物馆藏古128元代辫线袍为例

本文以北京服装学院民族服饰博物馆藏古128元代辫线袍(MFB009916)面料龙凤穿花纹样为研究对象,以馆藏实物为优势,建立一套对古织物纹样进行测量、校正与临摹的研究方法。以实物测量、校正为基础取得单元纹样的临摹样本,再结合铅笔绘制、数字提取、毛笔白描等方式,作为前期熟悉、结构设计分析、还原临摹的研究途径;进一步参详古代纸、绢绘画作品的技艺及元青花陶瓷纹样的绘制等,探索元代多民族文化融合背景下,纹样白描粉本的画法与造型风貌,为古织物面料的复织等研究提供更直观的图像信息。

辫线袍“肩线”结构及其形成原因

辫线袍是蒙元时期流行的一种样式独特的男袍,具有时代及地域的双重特殊性,是13世纪中西方文化交流的重要物证,目前学术界少有详细且完整的研究。本文以北京服装学院民族服饰博物馆馆藏辫线袍为主要研究对象,结合同时期其他实物样本,以剪裁方式和纹样形式为重点,兼顾民族特性与时代背景,剥丝抽茧深入探讨辫线袍的肩线结构产生的原因,揭示服装背后的制衣观念与文化内涵。

蒙古族古代断腰袍及其变迁

蒙古族袍服随着时代的不断演变,经历了诸多阶段,款式也千变万化。从服装结构的角度看,蒙古袍可分为断腰袍和直身袍两大类,辫线袍是断腰袍的典型形式。蒙古后期直到元代,断腰袍除在民间使用外,还在宫廷使用,成为代表蒙古族服饰文化的标志性服饰。断腰袍的发展和历史变迁经历了曲折的演变过程,在蒙古族服饰文化史中占有重要位置。

蒙元时期蒙古族断腰袍的类型结构

从服装结构角度来说,蒙古族袍服可分成断腰袍和直身袍两大类。断腰袍又可以分成腰间有横向辫线的辫线袍和只有一条分割线而无辫线的腰线袍两类。研究蒙元时期断腰袍主要依据有实物、图像、雕像和文字资料等。蒙元时期断腰袍在结构上有非常独特之处,如多数断腰袍腰间有辫线,但也有些无辫线,成为腰线袍;下摆的形式也各不相同,领型以交领为主;在前襟叠压关系上,多数为右衽。

蒙元时期蒙古人的袍服

本文对蒙元时期蒙古人袍服的形制、种类及其取材、装饰等方面作了一些探讨 。

龙服华章,赏明初亲王朱檀龙袍

上衣下裳式妆金柿蒂窠盘龙纹通袖龙襕缎辫线袍服饰为交领右衽,窄袖,直腰。通长125、通袖长218、腰宽48、下摆宽152厘米。分裁的上衣与下裳在腰下部连接,下裳为比较规则的顺褶,接缝处作细密折襇,展开形成宽大的下裳。这件服饰的样式应是一件贴里,贴里是明代服饰的一种形式,主要是指衣身前后上衣下裳皆分裁而制,下裳无马面褶。

元代服饰肩襕考

肩襕是一种盛行于元代的肩部带状装饰,起于颈侧,止于接袖。通过整理元代出土服饰信息可知,肩襕常出现于元代男性辫线袍和女性大袖袍之上,是当时服饰和袍料的显著特征之一。本文通过相关文献和出土文物的互证研究,追本溯源,探讨肩襕纹样含义,推测其形成原因等等,揭示在元代社会背景下,肩襕背后蕴含的民族融合与文化交流。

草原都城与蒙元文明

在内蒙古自治区锡林郭勒盟正蓝旗东部的金莲川草原上[图一],至今保留着一座雄伟的古城遗址——沉寂了六百余年的草原国际大都邑元上都。元上都遗址,位于正蓝旗上都河镇东北二十公里处,地处滦河上游闪电河(上都河)北岸水草丰美的金莲川草原上。其地北依龙岗,南临滦河,史籍赞其城'龙岗蟠其阴,滦水迳其阳。

明代曳撒的形制考释

本文基于历史文献、图像资料以及考古实物的三重比对,探讨明代曳撒的形制演变,认为明代实际并存辫线袍、褶子衣及马面式曳撒三种形制,辫线袍及褶子衣是对元蒙服饰的继承,马面式曳撒则是对元蒙服饰的改造,关于曳撒形制不应只知马面式而忽略另外两种形制,廓清了曳撒形制发展的历史风貌,凸显出曳撒作为民族融合服饰的历史文化价值。