凤尾裙的设计要素与制作技艺

对江南大学服饰文化传习馆、洛阳民俗博物馆、河南省中原工学院的馆藏47条清末民国时期的凤尾裙进行了细致考察,并结合史料对其起源、形制、面料、色彩、缝制工艺等方面进行了研究。研究表明:凤尾裙按其缎带的形态,可分为绣条式、连缀式、合并式三种类型;在面料方面,凤尾裙穿戴展露在外的面料基本采用真丝织物,不常展露的部分基本为棉麻面料;在色彩搭配的规律上,凤尾裙面料总体上呈现赤、青、玄、白四种主色调,其规律可以概括为"五彩彰施,必有主色,一色为主,他色辅之"。凤尾裙的制作工艺复杂,其主要的三个制作阶段分别为:准备阶段、缝制阶段、整合阶段。准备阶段主要分为设计款式、制作厥子、裁剪绣片形状、裁剪面料,缝制阶段主要包括滚边、镶边、刺绣、上里,整合阶段主要包括连片、上腰、缀铃铛、熨烫。

清末民初凤尾裙的仿生形态研究

凤尾裙是清末民初汉族妇女主要裙式,但由于其特殊的结构不能单独穿着,且不属于严格意义的裙,因而形成区别于其他裙式形制的特殊性。文章从凤尾裙的演变、面料色彩、刺绣图案与缝制工艺等诸因素进行了研究分析,并运用仿生学的有关理论,阐述了凤尾裙的形制特征及其深厚的文化内涵。

清代通俗小说中裙子的颜色、图案、形制与演变

清代通俗小说中有较多对于裙子的描写,对照其他历史文献和传世实物,可以发现,清代通俗小说中对于裙子的描写反映了清代裙子在颜色、图案、形制等方面的时代特征,具有写实性。

中国传统镶滚工艺的现代化创新——以凤尾裙为例

传统镶滚工艺作为中国传统服饰中常见的装饰工艺手法,具有鲜明的时代特征与文化审美价值。随着工业化的发展,镶滚手工艺逐渐退出历史舞台,需要开辟新的途径来适应现代化转型。文章解读了传统镶滚工艺的种类及在传统凤尾裙中的设计运用。从现代化设计的角度对传统镶滚工艺现代化创新方式进行了研究,提出传统镶滚凤尾裙在多元化环境下的现代化发展方式与工艺技法,在保留传统风格的前提下镶滚工艺得以创新和发展。研究结果显示,文章提出的方法使得镶滚工艺在凤尾裙中的呈现方式更加丰富,制作工序更加简便。

清末民初凤尾裙初探

凤尾裙作为清末民初汉族女性的主要裙式,因其形制的特殊性——由数量较多的、底端呈尖角的缎条组合而成,缎条之间相互衍缝固定形成,不能单独穿着,不少学者认为其不能称为严格意义上的裙。因此,专门对凤尾裙的研究也较为稀缺。本文针对其起源、演变以及设计要素这三个方面对凤尾裙进行初步探究,并对现代设计的创新应用带来启示。

承色取形——清代马面裙中三蓝绣蝴蝶花卉纹的衍生设计

作为清代马面裙中设色元素较为独特的纹样,三蓝绣蝴蝶花卉纹融合了“三蓝”色系深浅变化之美,蝴蝶花卉纹的“表征”、“意涵”造型文化之美。通过文献研究法和图例分析法,梳理蓝色系的意境,明晰衍生设计所要依照的构图造型规律及文化意蕴,贴合设色形式和设色内涵。研究认为:(1)清代马面裙中三蓝绣蝴蝶花卉纹具有蓝色意境呈现的自然轻盈之美,其色系规律可拆解为三层过渡元素、多层过渡元素、三层间隔元素、多层间隔元素。(2)造型表征魅力应为传统动植物纹样背后动态生命之美与静态生命之美相融合的完美呈现。纹样意涵以爱情寓意为核心,附会刺绣美学内涵。(3)在方形裙门适形构图中,通过对向围合、角落围合、三向围合、动线围合、面积近似等规律营造出纹样审美的情感主题。

近代马面裙的形制及工艺探析

[研究意义]马面裙在宋代初见雏形,风行于明代,到了清末民初成为近代汉族民间服饰中具有标志意义的传统裙装。[研究方法]文章以北京服装学院民族服饰博物馆收藏的两条近代马面裙为研究对象,结合大量文献资料,梳理近代马面裙的形制分类,结合实例从制作工艺和装饰工艺两方面剖析近代马面裙中的襕干裙和百褶裙的工艺特征。[研究结果与结论]研究表明,近代马面裙产生了襕干裙、百褶裙两种基本形制。三种同出一源的不同形式的裙装在面料选用、制作工艺、装饰手法上也不尽相同,其特点丰富了传统马面裙的艺术特征和时代特色,体现了劳动人民的的设计智慧,其所具有的美用一体的艺术价值对当代设计具有参考意义。

明清女性祖容像中服装样式的比较研究

明清祖容像近年来正逐步受到学术界的关注,对其绘画技法、艺术风格的研究成果已较为完善,然而对于明清祖容像服饰文化的研究却是凤毛麟角,且研究对象多为宫廷御容像。文章以明清女性祖容像为研究对象,采用比较研究法,从明清祖容像发展脉络、服饰组合方式与统计、祖容像与政治经济文化、祖容像服饰单品的特征等几个方面着手,总结了明清两代祖容像发展脉络,分析了明清祖容像服装样式的嬗变原因,探寻明清祖容像服装样式的同一性与差异性。以期更好地承传明清祖容像中的服饰文化,为明清两代服装样式的研究提供一定的理论参考与补充。