明代男子直摆的形制与结构

直摆是明代男子便服的重要品类,其“摆”的结构呈现出多样性与独特性,并易与其他便服混淆。为了明晰直摆便服形制与结构,采用三重证据法,以20件墓葬出土文物与传世实物为样本,综合文献与图像史料进行互证分析,进而考证明代直摆的形制与结构,以及直摆作为便服主要的服用特征。研究发现,明代男子直摆延续了宋元袍服的通身形态与侧褶呈现形式,在结构演化上表现为捏褶与护领搭配使用的领部形态,愈趋宽博的琵琶袖型,及出摆与褶摆共存的侧摆构造,以此印证明代直摆的形态结构是传统服饰功用属性的表达和惜物俭用思想的外化。

服饰视角管窥戚继光军事管理

华夏衣冠是礼乐文明的符号。戚继光为明朝抗倭名将,文章通过《戚少保年谱耆编》戚继光经历中关于服饰的记载,结合馆藏画像,对戚继光以及戚家军的服饰进行考察,并对礼仪在明代生活的具体表现进行揭示,有助于我们进一步研究戚继光军事管理的思想内涵,以及礼仪制度在明代的继承和发展。

从《醒世姻缘传》看明代男子巾子作用及特性

巾子是首服的最初形态,在历史的长河中不断演变;明代是中国最后一个由汉族建立的封建王朝,通过《醒世姻缘传》这本小说对明代男子巾子的作用及特性有一个直观地了解,能够从侧面明白明代社会风貌与风俗,对汉文化的继承和发展具有一定意义。通过文献研究法、图像法,结合明代著名世情小说进行研究,发现巾子是明代男子必备的装饰物、象征之物、实用性社交礼仪之物等,有美好寓意、创新和僭越等特性。通过研究明代男子巾子的作用及特性来研究明代当时的社会风貌,继承和发扬中国优秀传统文化,对中国古代首服文化制度发展具有深远意义。

中西方服装廓形对比与融合创新——以明代服饰廓形与Dior经典廓形为例

基于服装改良的需要,文章对比分析了中西方服装廓形,探究了明代服饰的上衣、下裳与整体造型,剖析了Dior经典的字母型、郁金香型,以及曲折、飞行、插翅系列廓形,综合分析各自的优势和两者之间的区别。西式廓形丰富多样,为明代服装的外轮廓造型的创新提供了思路。将西式服装廓形与明代传统服饰造型结合,设计了系列服装,为后期明代传统服饰的改良设计提供参考。

明代仕女图中的服饰文化基因研究与应用

明代仕女图中蕴藏着众多中华传统文化基因要素,服饰文化基因是其中最为典型的要素之一,在特定历史背景下,仕女图中的服饰、造型等文化承载体表达着传统文化的流变。仕女图作为画作以其独特的审美形态和文化内涵,成为明代社会生活的一个重要符号。从文化基因的角度研究明代仕女图中服饰文化的现象,既能深化对明代社会生活图景和服饰发展演变规律的认识,又能为服装设计提供参考依据。本文通过对明代仕女图中服饰文化元素的分类与提取,揭示了其中蕴含的中国传统服饰文化元素和审美趣味,分析了其所产生的影响,并探讨了明代仕女图中服饰文化基因对当代中国传统服饰文化传承与创新设计实践的启示意义。

明代黄河上游地区丧葬礼仪服饰文化内涵与影响因素的研究

黄河上游地区的丧葬礼仪服饰在明代已发展至成熟阶段,丧服是礼法秩序的外在表现形式,葬服是社会等级尊卑的具体呈现,丧葬礼仪服饰所体现出的地域性、礼仪性与文化性值得进行深入的研究与探讨。通过对明代黄河上游地区丧葬礼仪服饰文化内涵与影响因素进行分析,总结出丧葬礼仪服饰受到社会环境的影响,不仅是对儒家孝道观念的延续,也是对富贵吉祥的美好生活的祈求。民间百姓寄情于服饰,希望死者能早登极乐之地,最终达到福佑子孙后代的目的。

明代服装系束方式在服装设计中的应用

中国明代服装的系束穿着方式是展现当时服饰特色的一个重要方面。明代时期的服装系束结构形式丰富,融汇了先前时期系束方式的特点并发展出时代特色,不仅体现着明代时期的衣襟开合方式,也从侧面反映出当时的穿衣习俗与礼制规则。将明代服装系束方式的分类结合现代服装设计进行设计实践,使中国特色服饰元素创造性地融入现代服装,弘扬民族文化的同时开拓了服装市场的广阔发展前景,十分具有研究价值。本文通过阅读整理文献资料,分析服装设计实例并进行设计实践,结合中国明代服装的发展历史对系束方式及部件进行分类,就系束部件位置分布、尺寸规格及组合形式等作出规律总结,并对其在现有服装设计实例中的应用方法和设计中的位置、尺寸、材料及形态等具体应用形式进行归纳总结,为中国明代系束方式在未来服装设计中的应用与创新提供思路。

“左衽之疑”:明代中后期汉族女服左衽现象考

本文聚焦明中后期汉族女性衣衽为左之现象,借助域外文献、图像、妇人容像及水陆画,爬梳明代中后期女性服左衽现象的群体、时期、地区分布及服装类型,并回溯明代初期,探寻影响汉族女性衣衽方向择用的社会因素,以期厘清明代女性服饰左、右衽并存的本原与真实情况。

明代瓷器缠枝莲纹在现代服饰设计中的应用

如何将明代缠枝莲纹在现代服饰设计中应用。文章首先回顾缠枝莲纹概述及其审美特征,通过对明代瓷器缠枝莲纹中图案造型、结构特征、文化理念的设计分析与总结,再从瓷器缠枝莲纹在现代服饰中的应用表现等方面展开讨论。探究明代缠枝莲纹在现代服饰设计中的应用表现以及将传统瓷器纹样与现代元素相互融合带来的启示。

市井文化影响下的明代江南女性服饰

明代服饰种类繁多、绚丽多彩,而市井文化的变迁与发展对明代服饰变革有着巨大影响,其中以江南地区女性服饰最为典型。以明代江南女性为研究对象,通过文献研究、图像分析等方法,探究市井文化的特征,并分析其对江南女性服饰的影响。研究表明:市井文化所具有的商品经济属性、人本主义精神及多元化发展等特征,对明代江南女性在服饰造型、色彩、质料上的奢侈、僭越行为,以及明中后期江南地区掀起的时尚运动都有直接影响,在市井文化推动下江南女性审美趣味更趋多样化,服饰愈加注重装饰性与艺术性。

俭与奢的更迭与矛盾:方志中所见明代江南地区头饰风尚

明代江南地区作为全国的经济与文化重心,一方面纺织品贸易繁荣,人们鲜衣华服,衣冠趋时。另一方面,明代对地方志书修撰尤为重视,修志事业大为兴盛,且其内容全面、地域特征明显。本文通过对明代江南地区方志所记载的服饰风俗的研究,发现其中头饰呈现风俗俭与奢的更迭甚至矛盾现象,并论述了其影响因素与形成原因,从中窥视出明代江南地区的习俗风尚、衣着观念、区域发展等内容,以及方志的特殊性对服饰风俗记载的影响。

光纤反射光谱技术无损鉴别天然染料

通过鉴别古代服饰中的染料能够为纺织品文物的色彩复原和颜色保护提供理论依据。文章采用光纤反射光谱技术获得8种天然染料(红花、苏木、栀子、姜黄、槐米、黄栌、黄檗和靛青)的吸收光谱图,对每一种染料的吸收光谱作出相应的一阶导数图。通过对比明代红纱地绣仙鹤方补袍与染料参考品的吸收光谱图和一阶导数图以鉴别文物使用的天然染料种类。结果表明,明代红纱地绣仙鹤方补袍中的红色纱线由红花和黄檗染制,黄色纱线由槐米染制,蓝色纱线由靛青染制,绿色纱线为槐米和靛青套染获得。

近二十年来明代服饰研究综述

明朝商品经济发达且处于元、清之间,对明代服饰的研究既有助于我们了解明代服饰追求与社会风尚,也有助于我们掌握服饰在元、明、清三朝之间的继承与发展,对中华文化的历史内涵有着重要意义。因此,本文系统梳理了近二十年来学术界对明代服饰研究的现状,从明代服饰专著、研究对象及材料不同的专题性以及研究拓展空间3个层面给予归纳及总结,并提出明代服饰可以明人笔记、地域差别、少数民族以及宗教人士为新的研究材料和对象。

明代传统服饰纹样的内涵探析——以孔府旧藏为例

文章在对孔府旧藏明代服饰研究的基础上,以明代传统服饰的图案纹样为核心研究点。从明代传统服饰的纹样分类、纹样形式语言以及理论研究分析的角度出发,剖析明代传统服饰纹样的设计特征、设计逻辑与语言样式,并对其文化内涵和功能进行阐述。

明清女性祖容像中服装样式的比较研究

明清祖容像近年来正逐步受到学术界的关注,对其绘画技法、艺术风格的研究成果已较为完善,然而对于明清祖容像服饰文化的研究却是凤毛麟角,且研究对象多为宫廷御容像。文章以明清女性祖容像为研究对象,采用比较研究法,从明清祖容像发展脉络、服饰组合方式与统计、祖容像与政治经济文化、祖容像服饰单品的特征等几个方面着手,总结了明清两代祖容像发展脉络,分析了明清祖容像服装样式的嬗变原因,探寻明清祖容像服装样式的同一性与差异性。以期更好地承传明清祖容像中的服饰文化,为明清两代服装样式的研究提供一定的理论参考与补充。

浅析马面裙在明代的发展历程及流行原因

马面裙起于辽宋,兴于明清,凭借其独特的功能性和审美性,受到了持续几个朝代的人们的喜爱。至明晚期,马面裙已成为最流行的女性裙子款式之一。本文通过分析明代女装的发展状况及马面裙在明代的发展和创新,探究马面裙在明代逐渐兴盛的原因。

浅析明代女子服饰中衣领的变化

明代是中国汉服文化的巅峰时期。在此期间,根据其政治、经济、文化以及社会风尚等多方面的发展,明代女子服饰逐渐形成了独树一帜的风格。而服饰中的衣领占据着重要的地位,衣领形制的发展繁荣,无一不反映着所处时代的思想风貌与社会特征,对中国传统服饰文化有着极其深远的影响。

葛布制作工艺考辨——以孔府旧藏本色葛袍布料为例探讨

山东曲阜孔子博物馆馆藏中有一件明代本色葛袍,葛袍由葛布制作,宽松透气。葛布,我国古人多于夏季穿着。葛布的生产最早可追溯至新石器时代,主要是用葛藤的纤维编织而成。葛布生产工艺基本可分为采葛、浸葛、煮葛、晒葛、绩葛、织葛,细葛布的生产工序可达数十道,在制作细节上也更为讲究。孔府旧藏本色葛袍所用的葛布为明代细葛布的代表。细葛布的生产工艺现主要见于古代史料中的零散记录,仅南方部分地区作为地方非物质文化遗产进行宣传、生产。

明宣宗肖像画中的帝王服饰研究

帝王服饰是中国服饰文化的组成部分,而帝王肖像画可以较为真实地反映当时君主的服饰样式与标准,因此,各个时期的帝王肖像画成为研究当时帝王服饰的重要图像资料。本文以明宣宗的肖像画为侧重点,来介绍断腰袍、罩甲、常服等多种样式的明宣宗服饰,并分析明宣宗时期帝王服饰的特征及成因。

“去武图存唐社稷,安刘复睹汉衣冠”--从清代《万国来朝图》中安南国使臣着明制常服谈起

清乾隆四十三年(1778)绘本《万国来朝图》(图1),现藏于故宫博物院,画体为绢本设色,无款印,存有多个版本,本文选取编号故六二七三,纵299厘米,横207厘米。①此图以写实的绘画手法展现了盛清时期庆祝元旦的盛大场面,画中描绘了包括乾隆皇帝在内的百余人,其中诸国朝觐使团声势浩荡,手捧方物,身穿别具特色的本国服饰,使太和门前成为“绮丽襕衫”汇聚之地。从图像的视觉呈现来看,安南国使臣着明制常服,在使团人群中格外醒目,这种服饰样貌完全有别于清制补服规制,为观者提供了一种“时空穿越”之感。对于封建等级制度极为严苛并拥有一套规章繁杂且精细的清朝而言,前代服饰的使用在本朝民众中是被明令禁止的,安南国的这一举动似乎挑战了清代的舆服制度,面对此举,乾隆帝的态度如何:“震怒”还是“视而不见”?