《服饰导刊》办刊4周年总结暨2012-2015年载文分析

《服饰导刊》经过4年的发展,完成从季刊到双月刊的华丽转身,并且在学术界初具影响力,这离不开全体《服饰导刊》的办刊人员、作者、读者的同甘共苦和风雨同舟。通过对4年《服饰导刊》办刊经验的总结和载文分析,旨在客观评价《服饰导刊》这段令人难忘的历史、总结经验教训,为刊物的快速发展提供借鉴。同时,为广大读者、作者、编者提供参考资料,为行业发展和学科发展做出贡献。

《服饰导刊》2015年约稿函

《服饰导刊》（ISSN 2095-4131,CN 42-1826/TS）是中国服饰领域的专业性学术期刊、RCCSE中国核心学术期刊,季刊,已被中国知识资源总库、中国学术期刊（光盘版）、中国学术期刊综合评价数据库、中国核心期刊（遴选）数据库、中国科技论文在线、中文科技期刊数据库（维普网）、万方数据库、台湾华艺线上图书馆全文收录。

《服饰导刊》2019年征稿启事

《服饰导刊》(ISSN 2095-4131,CN 42-1826/TS)创办于2012年,2012~2015年为季刊,2016年后为双月刊,由武汉纺织大学举办,是中国服饰领域的专业性学术期刊,RCCSE中国核心学术期刊,现已被中国知识资源总库、中国学术期刊(光盘版)、中国学术期刊综合评价数据库、中国科技期刊数据库(维普网)、万方数据库、中国核心期刊(遴选)数据库、台湾华艺线上图书馆全文收录。《服饰导刊》本着“传承文化、美化生活、连线市场、引领时尚”的办刊理念,致力于中国服饰研究的高端学术平台建设,积极为服饰领域的知识创新与学术繁荣服务。《服饰导刊》主要反映国内外服饰领域的创新性成果,特别注重跨学科、多视角的服饰研究,基于服饰与文化、服饰与产业、服饰与传播、服饰与艺术的视角下持续开辟创新性栏目。2019年《服饰导刊》将重点建设“服饰经济与管理”“服饰文物”“染织类非物质文化遗产”等专栏。欢迎各界惠赐稿件!

《服饰导刊》拟更改刊期及征稿启事

《服饰导刊》（ISSN2095—4131，CN421826／TS）创办于2012年，由武汉纺织大学举办，是中围服饰领域的专业性学术期刊，RCCSE中国核心学术期刊，现己被中国知识资源总库、中国学术期刊（光盘版）、中国学术期刊综合评价数据库、中国科技期刊数据库（维普网）、万方数据库、

《服饰导刊》拟更改刊期及征稿启事

《服饰导刊》（ISSN2095～4131，CN42—1826／TS）创办于2012年，由武汉纺织大学举办，是中国服饰领域的专业性学术期刊，RCCSE中国核心学术期刊，现已被中国知识资源总库、中国学术期刊（光盘版）、中国学术期刊综合评价数据库。

传承文化 美化生活 连线市场 引领时尚 《服饰导刊》创刊及征稿启事

根据新出审字[2012]161号文件，由武汉纺织大学主管主办的全国性服饰类专业学术期刊《服饰导刊》正式获批创办（ISSN2095-4131，CN 42-1826／TS）本着“传承文化、美化生活、连线市场、引领时尚”的办刊理念，《服饰导刊》将以服饰研究领域的知识创新与学术繁荣为己任，坚持“学术至上，内容为王”的办刊方针，全面反映服饰领域的新理论、新技术、新理念、新趋势，力争经过几年的共同努力，使《服饰导刊》成为全国服饰领域内的权威专业学术期刊和研究者的重要学术舞台。

《服饰导刊》创刊及征稿启事

根据新出审字[2012]161号文件,由武汉纺织大学主管主办的全国性服饰类专业学术期刊《服饰导刊》正式获批创办（ISSN 2095-4131,CN 42-1826/TS）。本着＂传承文化、美化生活、连线市场、引领时尚＂的办刊理念,

基于中国古代纺织服饰史研究的孝文化考辨

对中国古代纺织服饰与孝相关的文本、图像信息进行分析,可看出中国古代孝文化呈交互性的双向结构,这是孝文化永葆青春的源泉,也是中国当代孝文化的现代性表达;通过研究丝绸的起源动机,可以看到孝和追求灵魂再生的宗教观成就了中国的伟大发明——丝织;用现代的技术语言精密地去表征中国古代的丧服密度,从礼的角度和现代语境可理解中国古代孝的层级性,即孝是根据血缘关系分层级的;对于孟母断杼的表述,《韩诗外传》的表达最接近历史本原;董永孝故事前部分有其历史根源,并受政府宣传,而涉及织女部分与佛教和民间宣传有关。

现代手工服饰皮具的趣味性设计研究

手工服饰皮具行业属于经典传统行业,尤其是在西方几乎绝大多数的奢侈品品牌都是手工服饰皮具起家。但因为其小众的发展,一直被认为是带有一定距离感的设计行业,面对现代经济水平的发展以及消费群体对个性化的追求,工业流水线模式下的服饰皮具产品已经不能满足现代人的消费需求。通过文献研究法、观察法、实验研究法,寻找现代手工服饰皮具与趣味性设计的必然联系以及具体的设计实践,以期探寻现代手工服饰皮具个性化发展的方向与动力。

纺织服饰文化类学术论文写作范式的研究

从纺织服饰文化类学术期刊编辑的实践和中国古代纺织工程的研究成果的发表出发,采用正反实例,进行实证分析,以期让致力于提高写作水平的纺织服饰文化方向研究者明晰常见的写作错误,确立统一的写作范式。研究认为:纺织服饰文化类学术论文的题名、关键词、摘要、正文、参考文献之间都是一个有机的整体,相辅相成、相互促进;参考文献的质量与正文的质量有着密切的关系;正文的逻辑顺畅与摘要的质量有明显的关联;题目则是摘要的精炼;关键词则又是对题名的精炼;同时,摘要、题名、关键词的提炼过程又会分别对正文、摘要、题名起到修改调整作用。

《论语》中的纺织服饰考辨

《论语》蕴含着丰富的纺织服饰信息,但纺织服饰史学界很多解释出于礼仪角度来审视,对于技术和纺织服饰文化的角度的检审相当缺乏,导致一些错误的解释盛行。通过文献研究和结合相关的纺织服饰考古,研究认为:《论语·八佾篇》"绘事后素"中"素"乃后素、绘通绣;《论语·公冶长篇》中"束带立于朝"是束大带立于朝,示官宦。同时裘非华夏乃至汉族的鄙夷之物,而是其推崇之物,皆因未对"旃裘"作出正确的解读。黼冕、缊袍分别代指帝王、贫却不困之士的礼服;《论语·雍也篇》中"质"与"文"分别指代衣物上的地组织和花组织,不宜做过多的引申;《论语·子罕篇》中麻冕用工、用时多于丝冕,皆因古人对冕的织物密度的三十升布标准要求所致。此外,纺织度量与中国丧服礼制有着密切关系;君子穿衣搭配都有一定之规,无一不体现中国古代颜色观、礼制,但又不失其家居性。

《续齐谐记》中的纺织服饰信息整理

《续齐谐记》一卷,南朝梁吴均（469~520）撰。今本《续齐谐记》仅十七条,有很多民间故事,其中不乏与纺织服饰相关的民间故事。其一,＂汝南桓景随费长房游学累年,长房谓曰：‘九月九日,汝家中当有灾。宜急去,令家人各作绛囊,盛茱萸,以系臂,登高饮菊花酒,此祸可除。’景如言,齐家登山。夕还,见鸡犬牛羊一时暴死。

《神异经》《海内十洲记》中的纺织服饰信息整理

《神异经》《海内十洲记》旧题汉东方朔撰,两书中描写神鬼怪异,有一些与纺织服饰相关的信息,但需要甄别,剔除不实的信息,保留可信的信息才能为后世研究所引用。《神异经·东荒经》中关于一个善人国的男女服饰记载：＂东方有人焉,男皆朱衣缟带元冠,女皆采衣……＂此处应该是对东方善人国男、女服饰整体形象的描写,文中有衣无裳,可见其形制皆为深衣。

《荆楚岁时记》中的纺织服饰风俗整理

《荆楚岁时记》为南朝梁宗懔（约500-约563年）撰,隋代杜公赡注（“按”后内容为其所注）,原书已佚,现存一卷,系明人从类书中辑出.《荆楚岁时记》是中国最早记录楚地岁时节令、风物故事的笔记体专书.

《群芳谱》中的纺织服饰信息整理

《群芳谱》中蕴藏着大量的纺织服饰信息,可为当前相关地域申请染织类非物质文化遗产提供历史文献。通过文献整理,研究认为《群芳谱》中的纺织服饰信息,集中在人体装饰用和物用、服用、染色三方面,文章对其进行了详细的分类整理,以期为后续的开发利用打下坚实的基础。

湖北鄂州博物馆馆藏纺织服饰文物、民俗品掠影

鄂州博物馆的青铜器研究与复制闻名海内外，体现出霸气的“硬实力”。

一种建基于“道”本身的服饰设计之道

在服饰设计中,道的显现就作为了一种设计方法论,设计之道体现为自然、中庸以及简明深刻。研究认为:首先,在道体现为自然时,包含着装饰的顺应与审美教育的无为,如此才得以自自然然。其次,在道体现为中庸时,则体现为装饰的切中以及设计美感的自由。最终,在自然与中庸的基础之上,服饰美才得以呈现为大道至简。服饰设计只有具备了思想内涵,才得以由技术语言转变为诗性语言。

缂丝起源与传播的问疑

缂丝的起源与其传播路径在纺织史学界存在着一些争论。运用文献研究与纺织考古相结合的方法,对缂丝的工艺、传播过程及其称谓进行合理的分析。研究认为:缂丝与织成之间既有联系又有区别,缂丝是一种织物类型,织成则是一种成品织造形式和设计手段。缂丝并不直接源于织成,反而是缂丝促进了织成织物范畴的扩大,丰富了织成织物;缂丝工艺是由西域汉族织匠在融合丝纺工艺与缂毛工艺的基础上产生的;古代文献资料中提到的"定州缂丝"中的"定州"指的是河北定州而非甘肃武威;缂丝称谓的变化反映了缂丝产生与发展的内在规律。

基于曶鼎铭文“匹马束丝”的纺织度量考辨

对于曶鼎铭文中"匹马束丝"之"束"的解读,考古学界很少关注,导致出现了一些错误的观点,皆因中国古代纺织度量系统研究缺席所致。基于对中国古代纺织度量的系统研究和分析,文章认为:曶鼎铭文中"匹马束丝"的"束"乃织物规格的度量,1束=5匹,非传统历史学界认为的捆扎容积单位;南唐徐锴的蚕丝度量是有问题的,他把认识问题说成了工艺问题;1两=1匹=2端=4丈=5寻=40尺、1束=5匹、1纯=2两或5两;文学作品中"九张机""百张机""四张机"中的"张"并非织物规格单位而是操作织机的意思。此外,对古代织物精密程度单位"升"进行现代性解读,以期更好地弘扬中国古代纺织文化。

黄道婆研究的考辨

关于黄道婆的研究学术界多有争论,然而有一些被逐渐主流化的观点却存在着一些证据不足的问题。通过文献研究和实地考察,以期对这些争论予以客观评价,并试图对黄道婆这个历史人物尽可能客观地进行历史还原。研究认为:黄道婆的籍贯很难考证,也没有必要过多地纠结于此和人为地制造某种籍贯联系;黄道婆的身份应为民籍,而非匠籍或道教中人;黄道婆如果真的改革王祯《农书》中所载的棉纺织技术,则其到达上海的时间为1276年左右,而非元代元贞年间。如果黄道婆是元代元贞年间到达上海,则其并没有改革王祯《农书》中所载的棉纺织技术,而只是一个无私传授这些棉纺织技术的教育者;黄道婆不可能在花楼织机上织造复杂织物,其"错纱、配色、综线、挈花"只可能在原始腰机上使用挑花技术进行。