《服饰导刊》办刊4周年总结暨2012-2015年载文分析

《服饰导刊》经过4年的发展,完成从季刊到双月刊的华丽转身,并且在学术界初具影响力,这离不开全体《服饰导刊》的办刊人员、作者、读者的同甘共苦和风雨同舟。通过对4年《服饰导刊》办刊经验的总结和载文分析,旨在客观评价《服饰导刊》这段令人难忘的历史、总结经验教训,为刊物的快速发展提供借鉴。同时,为广大读者、作者、编者提供参考资料,为行业发展和学科发展做出贡献。

《服饰导刊》2015年约稿函

《服饰导刊》（ISSN 2095-4131,CN 42-1826/TS）是中国服饰领域的专业性学术期刊、RCCSE中国核心学术期刊,季刊,已被中国知识资源总库、中国学术期刊（光盘版）、中国学术期刊综合评价数据库、中国核心期刊（遴选）数据库、中国科技论文在线、中文科技期刊数据库（维普网）、万方数据库、台湾华艺线上图书馆全文收录。

基于中国古代纺织服饰史研究的孝文化考辨

对中国古代纺织服饰与孝相关的文本、图像信息进行分析,可看出中国古代孝文化呈交互性的双向结构,这是孝文化永葆青春的源泉,也是中国当代孝文化的现代性表达;通过研究丝绸的起源动机,可以看到孝和追求灵魂再生的宗教观成就了中国的伟大发明——丝织;用现代的技术语言精密地去表征中国古代的丧服密度,从礼的角度和现代语境可理解中国古代孝的层级性,即孝是根据血缘关系分层级的;对于孟母断杼的表述,《韩诗外传》的表达最接近历史本原;董永孝故事前部分有其历史根源,并受政府宣传,而涉及织女部分与佛教和民间宣传有关。

现代手工服饰皮具的趣味性设计研究

手工服饰皮具行业属于经典传统行业,尤其是在西方几乎绝大多数的奢侈品品牌都是手工服饰皮具起家。但因为其小众的发展,一直被认为是带有一定距离感的设计行业,面对现代经济水平的发展以及消费群体对个性化的追求,工业流水线模式下的服饰皮具产品已经不能满足现代人的消费需求。通过文献研究法、观察法、实验研究法,寻找现代手工服饰皮具与趣味性设计的必然联系以及具体的设计实践,以期探寻现代手工服饰皮具个性化发展的方向与动力。

中国纺织服饰博物馆的调查研究

自1985年中国第一座纺织服饰博物馆开馆以来,历经30年发展已有40座不同类型或特色的纺织服饰博物馆,特别是进入21世纪10年代以来其发展呈飞速增长趋势。但却面临着一些先天性不足。由于各地区纺织服饰文物资源、地方经济、地方纺织服饰企业发展情况等的迥异差异,导致中国纺织服饰博物馆时空分布不均衡和不合理、文物实物不多和研究性弱等问题。基于文献研究和实地考察,研究认为:首先,中国纺织服饰博物馆的建立必须在相关管理机构的宏观指导和管理下,将国有和民有两种资源有效地结合起来,采用多种形式(复制品、多媒体展示技术、体验教室、学术讲座、设立研究机构)向社会民众有效地、持续地传播中国纺织服饰文化与技术,使社会效益和经济效益达到完美结合。

纺织服饰文化类学术论文写作范式的研究

从纺织服饰文化类学术期刊编辑的实践和中国古代纺织工程的研究成果的发表出发,采用正反实例,进行实证分析,以期让致力于提高写作水平的纺织服饰文化方向研究者明晰常见的写作错误,确立统一的写作范式。研究认为:纺织服饰文化类学术论文的题名、关键词、摘要、正文、参考文献之间都是一个有机的整体,相辅相成、相互促进;参考文献的质量与正文的质量有着密切的关系;正文的逻辑顺畅与摘要的质量有明显的关联;题目则是摘要的精炼;关键词则又是对题名的精炼;同时,摘要、题名、关键词的提炼过程又会分别对正文、摘要、题名起到修改调整作用。

《搜神记》中纺织服饰信息的社会心理及品名考

《搜神记》中蕴藏着纺织神话、织物、服饰、服妖的相关信息,对于这些信息的解读有利于厘清东晋及之前纺织服饰信息的社会心理和品名问题。通过文献和考古实物的二维互证分析,研究认为:1)《搜神记》中的纺织神话有着深刻的社会心理,可在夸张和不合所处时代习俗的描述中,找到从事“衣生产”的群体的真实社会心理。巨茧神话表达出丝织生产力的低下和丝崇拜的遗迹;董永和织女的神话在《搜神记》中只是一个关于孝的故事,无涉爱情,只是生产者渴望得到高超技艺的一种表现;马皮蚕娘的神话是生产者在生产过程中构建马、蚕、女人形象相似性的一种朴素的错误解读,以及禁原蚕、天马地蚕联系的人为建构,体现了当时人们试图从联系中窥见事物发生的机理。《搜神记》中服妖的描述不过是人们对政治人物失败寻找服饰异象的一种神秘主义做法,其出现的根源是天命思想的物象反映。2)《搜神记》中织成是一种基于服饰设计要求而织造出来的一种织物;缣比帛要细密,有别于传统认识。《搜神记》中服饰品名遵循“材质+服饰”“形状+服饰”的表征结构,它们成为中国古代服饰品名的重要表征方式。

《论语》中的纺织服饰考辨

《论语》蕴含着丰富的纺织服饰信息,但纺织服饰史学界很多解释出于礼仪角度来审视,对于技术和纺织服饰文化的角度的检审相当缺乏,导致一些错误的解释盛行。通过文献研究和结合相关的纺织服饰考古,研究认为:《论语·八佾篇》"绘事后素"中"素"乃后素、绘通绣;《论语·公冶长篇》中"束带立于朝"是束大带立于朝,示官宦。同时裘非华夏乃至汉族的鄙夷之物,而是其推崇之物,皆因未对"旃裘"作出正确的解读。黼冕、缊袍分别代指帝王、贫却不困之士的礼服;《论语·雍也篇》中"质"与"文"分别指代衣物上的地组织和花组织,不宜做过多的引申;《论语·子罕篇》中麻冕用工、用时多于丝冕,皆因古人对冕的织物密度的三十升布标准要求所致。此外,纺织度量与中国丧服礼制有着密切关系;君子穿衣搭配都有一定之规,无一不体现中国古代颜色观、礼制,但又不失其家居性。

台湾邹人传统服饰的变迁探析

[研究意义]台湾省邹人传统服饰具有独特的地域性和民族性,通过对邹人服饰演变的探究可明晰邹人族群的社会变迁。[研究方法]以邹人传统服饰为研究对象,运用文献归纳法、实例分析法对邹人传统服饰的形制、结构进行梳理,并分析其变迁的社会原因,[研究结果与结论]研究认为:邹人传统服饰作为邹人文化的一种具体表现形式,在社会变迁中不断适应与改变。通过狩猎获取兽皮制成的衣饰是邹人早期最具特色的传统服饰,随着狩猎经济衰落,由兽皮制成的衣饰慢慢淡出邹人服饰的主要地位。由于汉文化的传播,连袖、对襟、滚边等元素进入到邹人服饰中,长袖对襟开衫与胸衣的搭配成为邹人传统服饰的代表,通过独特的穿着方式与纹样特征发展出具有邹人本土化风格的服饰特色。现代邹人传统服饰在服装形制上未有大的改变,在面料与制作上的变化使邹人传统服装呈现出更加鲜明的现代气息。传统服饰作为邹人传统文化的重要组成部分,可以使邹人产生强烈的身份认同,利于文化自信的建立与增强。

《大学》中的纺织服饰考

《大学》中的相关句章蕴含丰富的纺织服饰信息,这些信息有丰富纺织服饰技术史断代和纺织文化的作用。文章结合纺织服饰考古,通过对《大学》之中的"斐""缉""孝""机"进行字词训诂。研究认为:"有斐君子"之"斐"指服饰上的纹样,而"有斐君子"则是指君子着有纹样的服饰,起到规范行为的警醒作用;"於缉熙敬止"之"缉"乃绩茎皮纤维之意,而"缉熙"本意指纺纱之风蔚然,引申则是百姓知礼;"孝者,所以事君也"之"孝"与"教"形体有相同部分但却不同源,"教"的初形演变成今形是纺织技术技术进步但在社会生活中地位衰落的反映,深层次上与士人阶层兴起和孝文化的发展有关;"其机如此"之"机"初意并不是指织机,由此可推出中国古代杼与筘的出现应该是东汉后,远晚于传统文本的论述。

《长安十二时辰》中的女性服饰元素

综合文献研究和历史考古相结合的方法,运用图像学原理分析《长安十二时辰》女装设计中的服饰元素与剧情表达。认为《长安十二时辰》中的女装设计充分运用唐代服饰元素,其款式、色彩与图案均基于历史;《长安十二时辰》中胡服和女着男装的刻画体现了盛唐时期女性的思想解放,展现了盛唐女性的自由与开放的时代形象;《长安十二时辰》女装设计在符合基本历史的同时结合现代美学,影视表达上兼顾文化内涵和时代审美。

黄梅挑花服饰刺绣中的针法解析

以黄梅县博物馆、武汉纺织大学荆楚纺织非遗馆所收集的黄梅挑花服饰为研究对象,采用田野调查、文献查阅、实物考证、采样绘图等研究方法,以文字描述和图片展示的方式系统地概括黄梅挑花服饰刺绣中的针法种类及特色。黄梅挑花服饰刺绣针法分为十字针和牵针两大类,其中十字针包括直纱针、直角针、斜纱针,主要用于挑制图案的整体框架;牵针包括直针、虚针,主要用于点缀图案细节。通过对黄梅挑花服饰刺绣针法技艺的分析,以期弥补黄梅挑花针法研究领域的不足,为中国传统非物质文化遗产黄梅挑花技艺的保护与传承提供理论支撑。

《续齐谐记》中的纺织服饰信息整理

《续齐谐记》一卷,南朝梁吴均（469~520）撰。今本《续齐谐记》仅十七条,有很多民间故事,其中不乏与纺织服饰相关的民间故事。其一,＂汝南桓景随费长房游学累年,长房谓曰：‘九月九日,汝家中当有灾。宜急去,令家人各作绛囊,盛茱萸,以系臂,登高饮菊花酒,此祸可除。’景如言,齐家登山。夕还,见鸡犬牛羊一时暴死。

《神异经》《海内十洲记》中的纺织服饰信息整理

《神异经》《海内十洲记》旧题汉东方朔撰,两书中描写神鬼怪异,有一些与纺织服饰相关的信息,但需要甄别,剔除不实的信息,保留可信的信息才能为后世研究所引用。《神异经·东荒经》中关于一个善人国的男女服饰记载：＂东方有人焉,男皆朱衣缟带元冠,女皆采衣……＂此处应该是对东方善人国男、女服饰整体形象的描写,文中有衣无裳,可见其形制皆为深衣。

基于Herstory视角下的女性服饰研究——评陶辉的专著《性别·服饰·伦理》

人类的历史从性别角度来研究(20世纪80年代末发端)是非常有趣的,有别于权利角度写史的冷竣,带有很多世俗化的故事和情怀.女性在原始社会早期的母系氏族阶段是神一样的存在,支配着男性和社会结构.不同的民族最原始的神话总是从一个创世的母神开始,如中国的女娲、古希腊的盖亚.人类进入父系氏族阶段,男性主导将历史(history)描述为"他的历史",这完全是一种男性视角的编史,不利客观编史.20世纪以来女性主义的兴起,让更多的人从女性视角去解读历史、文化等,叙述着"她的历史"(herstory).至今服饰史研究的范式大多还是"他的历史"的角度,以男人的审美去描述和创造服饰.

《百家姓》中的纺织服饰信息解读

《百家姓》是集中华姓氏为四言韵语的蒙学识字课本,作者佚名,一般认为它出自宋初五代十国的吴越宿儒之手,从"赵钱"之排序可见一端。中华姓氏可以辨等级、明籍贯、晓职业等。贵族男子称氏,用来别贵贱;女子称姓,用来别婚姻。战国以后开始以氏为姓,到汉魏时期姓、氏逐渐合一,平民百姓也可以有姓了。本文的说姓包括氏。《百家姓》中不乏一些纺织服饰的信息可究,值得思考。

《弟子规》中的服饰信息解读

《弟子规》原名《训蒙文》,为清初康熙年间山西绛州人李毓秀(1647-1729年)编写的三言韵文。它是依据孔子教诲编成的学童生活规范,以三字一句、两句一韵编撰而成。全文共360句、1086个字,是《三字经》的一种变体。核心思想是儒家的孝悌仁爱,其中不乏服饰信息,值得玩味。"冠必正,纽必结,袜与履,俱紧切。置冠服,有定位,勿乱顿,致污秽。衣贵洁,不贵华,上循分,下称家"与服饰有关。从"冠必正",笔者认为冠到清代显然在汉族文化中发生了变化,冠已不再特指成人礼的"冠",而特指比较正式的帽子。

中国古代出土壁画中纺织服饰探析

中国古代出土壁画为研究中国古代纺织服饰提供了丰富翔实的实物材料。文章基于《中国出土壁画全集》中与纺织服装相关的图像信息,运用考古学与文献学的研究方法,对出土壁画中的纺织相关内容进行考辨。研究认为:①《孟母断机图》中所绘制的织机及服饰形制与典故时代背景相悖,壁画中织机形制与现在存世的缂丝机形制相似,而孟母所着半臂以及孟子袍服形制皆为元代典型的服饰特征,是壁画画者根据自身所处时代而绘。②基于《衣架图》中的图像信息,认为宋元时期是衣架的多元整合期,它是由实用进入审美的时期。衣架的变化不仅反映出服饰形制的变化,同时体现着人们对其功能性与审美价值的需求变化。③捣衣既不是捶衣也非浣衣和缝衣;同时捣练动作所引起捣练工具的变化,宋代捣衣动作由站捣到坐捣,工具由长杵到手握短杵,到明代进一步发展由前期木杵捣衣发展为利用碾石碾压的砑光整理。

《荆楚岁时记》中的纺织服饰风俗整理

《荆楚岁时记》为南朝梁宗懔（约500-约563年）撰,隋代杜公赡注（“按”后内容为其所注）,原书已佚,现存一卷,系明人从类书中辑出.《荆楚岁时记》是中国最早记录楚地岁时节令、风物故事的笔记体专书.

纺织服饰人文类学术论文的科学化探析

[研究意义]纺织服饰人文类学术论文的科学化关切着纺织服饰人文类学科的知识增长和发展,迫切要解决学术范式,求得新的发展。[研究方法]文章基于文献研究和多年审稿实践,[研究结果与结论]研究认为:(1)纺织服饰人文类学术论文的科学化之基石在于文献综述的研究,找到研究领域的空白,形成切入点,国内外纺织服饰人文类学术论文过于人文化导致一些研究出现问题,这给其科学化提供了研究空间;(2)纺织服饰人文类学术论文科学化的核心在于结构范式化,从结构上促使其研究内容的功能化,从而规范研究。(3)采用AIMRaDC结构可以使纺织服饰人文类学术论文逐渐科学化,帮助研究者发现科学问题、解决科学问题。