自信自觉潜心华典外译,思辨思政教研外国文学——朱振武教授访谈录

在本篇访谈录中,朱振武教授以其一贯坚守并践行的文化自信和文化自觉为指引,以中西文化的融通和不同学科间的跨界为核心要义,结合自身担纲主持的国家重大项目“非洲英语文学史”和国家重点项目“当代汉学家中国文学英译的策略与问题”,对中国文学外译、非洲文学和文学史撰写、世界文学的版图构建以及中外文化教学中的思政思辨探索等前沿热点话题展开了精彩深刻的阐述。这些问题的深入探讨对当下外国文学及翻译界的理论认知和实践探索均具有全新启示。

羊肉红烧是隽味

那股逗人食欲的香气,是妈妈的味道、记忆中的味道,是极具情绪价值的味道。冬天吃羊肉,也是上海人的习俗。红烧羊肉、白笃羊肉、烂糊羊肉、水晶羊糕……串烤、锅涮也是说来就来。真如古镇的老街上集中了几家羊肉店,羊肉面之外还有外卖的白切羊肉、羊肝羊肚,我每去那里走访亲友。

陆文夫和老苏州茶酒楼

“小店一月,无啥花头,无豪华装修,有姑苏风情,无高级桌椅,有文化氛围。”最近与朋友去苏州参加一个活动,苏州画家叶放说:“我家斜对面的老苏州茶酒楼重新开张了,何不去打个卡?”

裸体海参

用海肠焙干后磨成的粉末,应该就是世界上的第一代味精吧。有一次,美食评论家江礼肠先生在饭局上问我:古时候的中国人用什么东西提鲜,你知道吗?这个问题正好戳到我的知识盲区,一时无言以对。他马上蹦出俩字:海肠。接下来江老师给我补课:海肠主要分布在我国黄海、渤海沿岸的威海、烟台、青岛等地,俄罗斯、日本、朝鲜也有。中国人相信吃啥补啥,所以山东人认为海肠有壮阳的功效。

一场烈日灼心的水果秀

今年是榴莲大年,进口价大幅下降,正是饱的大好机会。瓜果入馍,需要想象力,也需要勇气,再加一点点游戏精神。小时候家里做咖喱鸡,邻居大叔献上一计——这是30年前一位俄侨大妈伊莲娜传给他的秘方:取一只苹果,削皮切小块,与土豆、胡萝卜、青椒、鸡块一锅煮,七分熟时加咖喱和牛奶,味道一流!妈妈依计行事,果然别开生面,富有异国情调。我在碗里寻找异化了的苹果,没找着,大概都融化在咖喱浓汁里了吧。

这埋葬一切正经与不正经的大墓

盛夏黄昏,那馆远远望去竟略有秋意。这馆,因着一个人的大墓而建。此刻,公元2022年的夏天,我从长安而来,防疫管控部门的电话,正如影随形地追着我跑。而这大墓的主人,在公元前74年的初夏,从山东起身奔赴长安,去做西汉在位时间最短的一任帝王。时隔2096年的这一来一往,被我在心里面数算出确凿的时距,当然不是出自妄比帝王的狂,仅仅是,大疫当前,作为一个卑微的生命,我不由得要在浩渺的时空面前恍兮兮。

一瓢清水一撮盐

20多年前,台州莱在上海还是一个模糊的传说,有些人连作为地名的“台州”二字也读不准。作为浙江菜的一个分支,台州菜长期被杭州菜、宁波菜、绍兴菜压在“五台山”下,是新荣记将其引入上海。台州菜别有一种海风鼓荡、百舶争流的豪气,以一种狂野的渔家风味和素直的烹饪方式,让我懂得了中国美学上的大写意也可以在味觉上完成精彩表达,且居然可以如此轻松娴熟。

蟹自远方来

上海人对一年一度的“吃蟹大业”是十分在意的,近年来情况有些变化,老餐们的积极性不再高涨。也许是号称来自阳澄湖的大闸蟹离童年的记忆已十分遥远,倒不如海蟹来得实在,比如梭子蟹、青蟹、膏蟹等,无论是姜葱炒、肉饼蒸,还是黄油焗,只要食材新鲜,美味就有保证。

跟着汪曾祺寻味高邮

食剩有语盐水鹅、卤猪头、卤牛肉、卤大肠等摆了一溜,蒲包肉也是标配,摊主的神态让我想起《异秉》里的王二。上世纪80年代初,读到汪曾祺先生的小说和散文,那些优美的文字与伤感的故事犹如在我的头顶打开了一扇天窗,让我看见了明亮而美丽的星河,同时也知道了他对故乡高邮的至深感情,故乡风物时时在他心头萦绕。

姑苏白什盘

前不久,著名书法家陆康先生请我在上海虹桥一家餐厅吃饭,虽无龙肝凤髓,烹调上却步步到位,予人家常一路的亲切感。大家放下身段,来一只光盘一只,酒耳热之际,陆康分吋服务员“再上一只保留节目”。十分钟后,一盆混搭风的热炒上桌,无非是肉丝、青椒丝、香干丝、榨菜丝、芹菜梗、绿豆芽、鸡蛋等,色彩悦目,镶气勃发,吃口爽脆,汁液饱满,大家纷纷点赞。“吃到此时大家已经九分饱,再上大鱼大肉难免暴殄天物,那么再来一道下酒小菜最为相宜。”陆康说。

申城年夜饭

2021年春节,上海历史博物馆将推出一个名为《上海味道,关好生活》的展览。受策展人之邀,我作为顾问给策展方案把把关。通过食事来反映上海海纳百川、兼容并包的文化特质,这是个很好的展览切入点,与时序节令合拍。作为一个大型的美食主题展览,实物是必不可少的。

吃客是厨师的先生

我与《中国烹饪》杂志结缘大概在20多年前,谁向我约的稿已经记不清了。那时我还在孜孜不倦地写小说,得个空闲就写点美食文章。因为经常有人请我吃饭,厨师也愿意跟我交谈,于是我就从美食中发现一些有趣的话题,顺手写来,承蒙《中国烹饪》杂志垂青,得以刊布。20多年前,《中国烹饪》刊载的技术性文章所占比例不小,这类文章当然也是极有价值的,既提供广阔的视域。

冰醉小龙虾

经过十二小时的冰醉,小龙虾的肌肉紧实了,本味更突出,酒香醇厚,咸鲜带甜,味型交汇融合,特别是香料的清新芳香,久久萦绕在舌尖。对于吃货而言,一年有五个季节。亘古不变的春夏秋冬中间,有滋有味地嵌着一个边界模糊的“小龙虾季”。

舌尖上的“垂虹别意”

莺飞草长三月天,苏州吴江宾馆总经理钱立新在朋友圈转发一则消息:“‘垂虹桥下秋水清,垂虹亭上月初明。’吴江宾馆以‘垂虹’为主题,推出《垂虹素宴》!”早几年我在吴江宾馆寻味时,素菜虽然不是重点,但品过几味印象倒也深刻。

下江入海尝泰州

秋高气爽、丹桂飘香的季节,想到东坡先生的“一年好景君须记,正是橙黄橘绿时”。在餐饮市场大繁荣的格局下,橙黄橘绿有何稀奇,还有大闸蟹、老鸭汤、青鱼秃肺、焐熟藕、酥角菱……近日受朋友邀请,去江苏泰州游玩几日,品尝了当地的时令风味,且听我细细道来。

鱼羞,叫我如何不想工A

上海西藏中路靠近汕头路的地方曾有一家甬江状元楼,这家百年老字号的苔条拖黄鱼、冰糖甲鱼、咸菜大汤黄鱼、焕鲨鱼、蛎黄炒蛋、白灼墨鱼蘸虾酱等“宁波下饭”,至今思之犹垂涎三尺。1974年,我们几个铁哥们送王文富同学去崇明农场战天斗地,在状元楼(当时改名为宁波饭店)为他饯行,五个“饿死鬼”,十瓶啤酒,一桌子菜,花了八元钱,吃到爬不动。

姑苏美馔三件子

在中国人的日常生活中,有不少食物与三有关。比如春食三头(香椿头、枸杞头、马兰头)、立夏三新(樱桃、青梅、新麦)等等,今天跟各位讲一讲近年来在苏州满血复活的三件子。三件子是苏州传统名肴,以前在大户人家也要到重要节庆场合才能上。这道大菜以食材与火工取胜,是苏帮菜烹饪理念的完美体现。

瀑布守门人

在丽江古城一家略显冷清——其实就是寒碜——的客栈,我见到了郭老师。客栈藏在窄巷深处,三层阁楼的楼顶上有着简陋却宽敞的露台,攀爬其上,可以远眺苍山与雪峰。郭老师说客栈的男主人来自玉门油田,算是与她有着乡谊。“他给我打了八折。”她说。

陵是个啥

这是我第二次来到汉帝刘邦陵前了。金秋十月,咸阳五陵原上迎来一批特殊的客人。他们大都是陕西文化名人,其中包括专家学者和著名作家,我随他们参观了西汉名将“萧何和曹参历史文化公园”“唐顺陵”和“长陵”。站在恢宏雄伟的长陵前,我久久不愿前行。名家们上陵登高望远去了,唯有我站在陵下,肃穆地望着这座陵——开国汉帝长陵。

蟹黄包

很多年前,我经营着一家包子店。我做的蟹黄包,是用鲜活的深海梭子蟹肉和新鲜里脊肉调制而成,味道独特,鲜香爽口,很快成为了小店的主打品牌,食客络绎不绝。那时,有一对小夫妻,每个周六的晚上都会到我这吃包子。两个蟹黄包,两杯鲜榨果汁,是每餐必点。由于小两口经常来,慢慢成了熟客。忽然不知什么原因,有好几周没见着小两口。